Обустройство выгребной ямы: правила организации и гидроизоляции

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации

Химическая очистка

Является универсальным способом избавления от ила. В отличие от механической, проводится исключительно самостоятельно, к тому же, полностью устраняет проблему смрада. Для избавления от ила этим способом используются соединения нитратов, аммония, кислот или формальдегида (редко, т. к. он высоко-токсичен).

Аммоний для выгребной ямы

Пошаговая инструкция, как химикатами очистить выгребную яму:

1. Выбирается нужный вид химических соединений. Специалисты рекомендуют использовать нитратные очистители – они наиболее безопасны для окружающей среды и применимы на открытых сооружениях;
2. Отмеряется нужное количество средства. Нельзя превышать допустимую концентрацию – это может отравить грунт или навредить рабочим при последующей очистке стока;
3. Соединение засыпается в емкость, после чего яма закрывается. Некоторое время там будут проходить активные процессы разжижения ила и твердых частиц (бумаги, мыльных остатков, жира). В среднем для полного растворения отходов требуется от 3 до 6 часов (при объеме до 2 кубов);
4. Жидкие стоки откачиваются при помощи дренажного или фекального насоса в отдельную емкость или котлован. Если в дальнейшем планируется использовать другой вариант чистки, то яма промывается чистой водой.

Этот способ хорош для тех, кто не хочет пользоваться слугами ассенизаторов. Он достаточно экономный и простой в реализации.

Достоинства химической чистки ямы от ила:

1. Химикаты можно использовать даже зимой. Несмотря на то, что верхняя часть стоков будет заморожена, кислоты все равно способны её растворить. Например, биологические препараты в таких условиях не работают;
2. Сразу устраняется неприятный запах. Кроме того, он нейтрализуется на длительное время даже при отсутствии химических соединений;
3. Это очень дешевый способ избавиться от ила. Например, реагент Бриллианс 1 литр стоит до 7 долларов, для очистки 1 куба фекалий этой жидкости требуется 300 мл.

Недостатки:

1. Нельзя использовать в пластиковых бочках и септиках открытой конструкции;
2. Обладает накопительным эффектов. Чем больше чисток – тем дольше отсутствует проблема заиливания;
3. После химических реагентов длительное время нецелесообразно использовать биоактиваторы. Химия нейтрализует бактерии, поэтому если решите перейти на бактериальную чистку, нужно будет хорошо промыть яму.

Выгребная яма из бетонных колец – что это такое

Выгребная яма – это самодельный септик, который выполняет функцию резервуара для сбора канализационных отходов. Некоторые варианты могут применяться и для частичной очистки стоков. Для этого нужно обустроить дно из щебня, песка и других фильтрующих материалов. Недостаток варианта в том, что используется лишь для серых стоков, иначе – грунт будет загрязняться.

Более функциональным вариантом будет закрытый тип. Бетон в стенах и закрытое дно. Его придется чаще выкачивать, но земля и грунтовые воды на участке останутся чистыми. Альтернативой будет комбинированный вариант, состоящий из двух резервуаров: один с фильтрацией, а другой – герметичный.

Типы септиков

Первый тип представляет собой более традиционные решения. Они очень часто применяются на практике, но, правда, и минусов у них, если посмотреть объективно, немало, да и уход за ними, как правило, является исключительно затруднённым. В итоге, единственная ситуация, когда безоговорочно имеет смысл порекомендовать именно септики подобного типа – это когда грунт является песчаным.

Куда чаще в современных очистных сооружениях начали встречаться септики иного типа – переливные. Их популярность растёт постоянно. В новых вариациях подобных переливных септиках имеются отсеки, которые связаны между собой.

Благодаря подобному подходу переливной септик справляется со своей задачей значительно лучше, чем септик более традиционного типа, не являющийся переливным.

Особенности устройства переливных септиков

Если рассматривать устройство переливных септиков в общем виде, то это два колодца, первый из которых служит для

отстаивания твёрдых фракций и осуществления процесса гниения. У него имеется бетонированное дно во избежание нежелательного вывода жидкости. Второй же из них, имеющий дно, выполненное из щебня, является фильтрующим и рассасывающим. Рассасыванию подвергается уже предварительно очищенная от крупных твёрдых частиц на предыдущем этапе жидкость. Первый колодец необходимо периодически чистить, убирая оттуда излишний ил. Это не получится делать вручную, без вызова особой ассенизационной машины попросту не обойтись. Впрочем, чтоб как можно реже прибегать к её услугам, в первый колодец добавляются биопрепараты, помогающие расщепить твёрдые частицы в как можно большей степени.

Разновидности выгребных ям

Схема септика с переливом

Очистные сооружения различаются по конструкции и сфере применения. Чаще всего на приусадебных участках обустраивают следующие типы ям:

• Поглощающие без дна. Конструкции подойдут для участков, где дневной объем стоков не превышает кубометра. Принцип действия их в том, что сточные воды, проходя через дренажный слой в колодце, очищаются, и после этого поглощаются почвой.
• Герметичные камеры для накопления нечистот. Экологически безопасны, поскольку сливные воды не проникают в окружающую среду – откачиваются ассенизаторскими машинами. Вариантом подобной очистной конструкции являются накопительные септики – за счет воздействия биопрепаратов чистить их требуется реже.
• Отстойники с переливом. Это еще более усовершенствованный вариант. Жидкость после осветления допускается применять для полива садовых растений.

Каждую из разновидностей можно сделать своими руками, в том числе и отстойник с переливом для канализации в частном доме.

Этапы строительства

Кладка выполняется в зависимости от предпочтительной формы ямы. Она может иметь круглые или прямоугольные очертания. Применяют 0,5 или 0,25 кирпича. Кладется камень в шахматной раскладке с применением раствора

Важно использовать качественные материалы бетона, это поможет предотвратить быстрое разрушение колодца. Соотношение песка и цемента берется в пропорции 3:1 соответственно. Вода добавляется по мере надобности для удобства использования

Следите, чтобы смесь получилась не очень жидкой. Слой цемента должен быть не менее 1 см толщиной

Вода добавляется по мере надобности для удобства использования. Следите, чтобы смесь получилась не очень жидкой. Слой цемента должен быть не менее 1 см толщиной.

Если кладка делается при помощи целого кирпича, то он размещается перпендикулярно ко дну ямы. В таком случае ширина стены выходит равной длине брикета

При возведении стен важно не забыть оставить отверстие под вывод канализационной трубы. Следует прекратить кладку на расстоянии минимум 30 см от поверхности грунта. Оставшееся место пойдет под устройство крышки

Оставшееся место пойдет под устройство крышки.

Чтобы обезопасить грунт от сточных вод, можно устроить глиняный замок. Для этого необходимо вырыть яму большего диаметра. В промежуток между выложенной стеной и грунтом нужно засыпать и утрамбовать глину. Работа должна быть произведена тщательным образом. Можно в смесь добавить щебенку или битый кирпич. Это позволяет увеличить гидроизоляцию фильтра из камня. Сквозь барьер, установленный таким образом, не пройдут нечистоты. Внутреннюю стену требуется отштукатурить. Для этого нужно сделать раствор из песка и цемента в расчете 2:1 соответственно. После полного высыхания слоя можно приступать к установке крышки и монтажу канализационной трубы.

Любая сточная канава должна иметь свою крышку. Во-первых, это элементарная мера безопасности. Во-вторых, она ограничит поступление лишнего мусора и осадков. В-третьих, избавит от неприятного запаха по всему участку. Для обустройства можно применять доски, которые монтируются на минимальном расстоянии друг от друга, или бетонное перекрытие. Учтите необходимость люка. Его минимальный диаметр должен быть 70 см.

Дополнительно

В выгребной яме всегда происходит накопление взрывоопасного газа. Для его удаления необходимо позаботиться о вентиляции. Для этого можно применять трубу, которая выводится сквозь перекрытие колодца. Размер определен СНиПами строительства. Диаметр — 10 см, высота — минимум 60 см от уровня грунта.

Как только определено количество постоянно проживающих человек, пришло время задуматься об обустройстве канализации. Можно привлечь посторонние силы или самостоятельно выполнить работу. На рынке присутствует много разнообразных методов и материалов для выгребных ям. Но лучше использовать тот вариант, который проверен временем.

Очистка переливной ямы

Выгребная яма с переливом на участке загородного дома – функциональное решение, которое повысит комфорт жителей. Такая конструкция вбирает и перерабатывает бытовые отходы разной природы: фекальные массы, остатки пищи, туалетную бумагу.

Особенностью переливной выгребной ямы является то, что она требует качественного очистки гораздо реже, чем, к примеру, герметические резервуары. Откачка требуется только основной ямы. Жидкие отходы, которые попадают во вторую ёмкость, очищаются и поглощаются почвой.

В основной выгребной яме скапливаются как жидкие, так и твёрдые отходы, только вода переливается во второй резервуар, а твёрдые нечистоты скапливаются на дне. Периодически основную яму нужно вычищать при помощи специализированной ассенизаторской техники или фекального насоса.

Чтобы нечистоты внутри канализации перерабатывались быстрее и эффективнее, стоит использовать специальные бактерии, которые питаются отходами. В результате получается очищенная вода и осадок, который скапливается на дне. Профессиональная очистка требуется раз в полгода, а то и реже.

Строим своими руками

Как сделать выгребную яму на даче? Бетонные кольца, часто употребляемые для обустройства колодцев, — один из оптимальных способов построить стены выгребной ямы своими руками. Правда, «своими» тут весьма условно: транспортировать и устанавливать их придется с помощью спецтехники, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, 2,3 тонны (цена, кому интересно, 4800 руб.).

Фото: выгребная яма из бетонных колец

Дно подготовленного котлована не предусматривает дренаж, его необходимо залить бетоном, армированным сеткой и на него после засыхания укладывать кольца. В цемент при приготовлении раствора советуют добавлять щебень в пропорции 6:1. После установки всех колец швы, в том числе в основании, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция получилась водонепроницаемой

Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие для канализационной трубы

И еще важно: крышку колодца лучше делать двойной – одну непосредственно на верхнее кольцо, «притопленное» на 20-30 см от уровня земли, вторую – на уровне дерна. Между ними следует разместить утеплитель (техническая вата, пенопласт и др.). Разумеется, обе крышки должны иметь люки для откачки содержимого, а также отверстия под вентиляционную трубу, которую желательно поднять по стене какой-нибудь рядом стоящей хозяйственной постройки до уровня крыши

Разумеется, обе крышки должны иметь люки для откачки содержимого, а также отверстия под вентиляционную трубу, которую желательно поднять по стене какой-нибудь рядом стоящей хозяйственной постройки до уровня крыши.

Еще один способ сооружения выгребной ямы на участке своими руками – из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенками лучше заполнить глиной – для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые по весне могут значительно подниматься.

Распространен как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их сооружение тоже классическое: опалубка, армирование, заливка. В любом случае дно ямы должно быть залито стяжкой.

Фото: накопитель с кирпичными стенами

Что такое выгребная яма?

Общее устройство и принципы работы выгребной ямы банальны. В земле выкапывается котлован, внутри которого создается колодец-накопитель из бетонных колец, кирпича или иных стройматериалов. После ввода в эксплуатацию в него по канализационной трубе из дома стекаются фекальные массы из туалета и сточные воды из раковин и ванн.

Схема устройства

Если такая накопительная система сделана герметичной (без песчано-гравийного фильтра на дне), то она постепенно заполняется. И в какой-то момент приходится вызывать ассенизаторов для откачки собранных стоков.

Но из бетонных колец также можно собрать вариант с фильтрующим дном. В этом случае часть вод, проходя через донный фильтр, уходит в грунт. В колодце остаются только твердые отходы вперемешку с гниющей органикой. Для откачки этой жижи хоть и приходится заказывать ассенизаторскую машину, но гораздо реже.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика — самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Плюсы и минусы кирпичной сточной ямы

Любая инженерная система сложной конструкции имеет преимущества и недостатки. Выгребная яма, построенная из кирпича, не является исключением. К плюсам накопительного резервуара относятся следующие достоинства:

1. Высокая устойчивость независимо от уровня воды в почве.
2. Хорошая сопротивляемость вспучиванию грунта, когда он промерзает зимой.
3. Возможность постройки сооружения на легких и тяжелых грунтах из песка и глины.
4. Высокая степень экологической безопасности при герметичном исполнении.
5. Возможность самостоятельного строительства без привлечения спецтехники и наемных рабочих.

Конструкция выгребной ямы с кирпичными стенами также отличается недостатками. К минусам накопительного сооружения относится появление неприятного запаха от сточных вод. Для их устранения рекомендуется использовать специальную химию. Такие реагенты не только позволят избавиться от зловонного запаха, но и ускорят процесс разложения органических веществ. К недостаткам накопительные емкости также относится необходимость постоянного заказа ассенизаторской машины. Поэтому домовладельцу придется регулярно расходовать дополнительные средства, оплачивая услуги по предоставлению спецтехники. Ассенизаторскую машину необходимо заказывать раз в месяц, если люди проживают в доме постоянно.

Материалы для строительства

Чтобы обустроить качественно канализационную системы с переливной выгребной ямой, необходимо заранее подготовить необходимые инструменты и материалы. Только на первый взгляд кажется, что построить своими руками такое сооружение не под силу

На самом деле, ничего сложного нет в том, как сделать выгребную яму с переливом, важно использовать хорошие материалы и придерживать рекомендаций по обустройству

В процессе строительства можно использовать как материалы, которые отыщутся дома, так и приобретённые заранее. Часто выгребные ямы с переливом обустраиваются из автомобильных покрышек, красного кирпича или бетонных колец. Так как яма состоит из двух камер, они могут быть выполнены из разных материалов.

Ещё понадобится щебень и песок для укладки дренажа на дно второго резервуара, первый заливается бетоном. Также следует запастись инструментами, которые могут понадобиться в процессе выполнения работы. Это лопата, верёвка, ведро, молоток зубило и другие предмета, которые наверняка есть у вас в гараже.

Виды выгребных ям

Для строительства можно использовать:

1. Кирпич или камень.

2. Железобетон.

3. Металл (листы либо бочку).

4. Автомобильные покрышки.

5. Пластиковые емкости.

6. Заводские кольца.

Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

Из деревянной опалубки на основе досок

Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:

• В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;

• В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).

Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.

Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.

Конструкция и назначение выгреба

Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.

В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.

Галерея изображений
Фото из
Выгребная яма — простейший вариант накопительного канализационного пункта, который в последнее время чаще всего сооружается из бетонных или ж/б колец

Объем выгребного канализационного колодца рассчитывается, исходя из численности проживающих в доме людей. Широкий сортамент колец позволяет выбрать их для устройства накопителя любого объема

Бетонные канализационные колодцы, предназначенные для выполнения функций выгребной ямы, строят путем последовательной установки колец друг на друга

Кольца для возведения выгребного канализационного колодца могут устанавливаться с применением строительной техники или вручную

Модернизированный вариант выгребной ямы предполагает подключение к ней колодца с фильтрующим дном. В такой системе отстоявшаяся сточная вода утилизируется в грунт, благодаря чему ассенизаторов вызывают гораздо реже

При увеличении составляющих независимой канализационной системы степень очистки сточной воды увеличивается. В таких сооружениях две первых камеры с герметичным дном, третья — с фильтрующим

Независимо от того, сколько отдельных колодцев включает канализационная система, каждый из них снабжается собственным люком для обслуживания

Выгребные ямы из бетонных колец засыпают до самого люка. Только по его наличию можно внешне определить наличие канализационных колодцев на участке

Выгребной накопитель из бетонных колец

Канализационный объект для большой семьи

Модульный принцип возведения

Использование средств малой механизации

Организация выгребной ямы с переливом

Трехнамерный канализационный объект

Установка люка над канализационным колодцем

Канализационные колодцы на загородном участке

Все разновидности выгребных ям можно разделить на две категории:

• герметичные накопительные емкости;
• сливные ямы с фильтрующим дном.

Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.

Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.

Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы

С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако он приемлем только для переработки серых стоков и при его устройстве необходимо учитывать ряд факторов:

• соблюдение санитарных норм;
• тип грунта;
• наличие и местонахождение водоносных слоев.

Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.

Существует множество решений для организации выгребных ям: строят сооружения из кирпича, шин, бетона. Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.

Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.

Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание

Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.

Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.

Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.

Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений. В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

• не менее 15 м — для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
• не менее 10 метров — для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен (+)

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

• не менее 50 м — для песков;
• не менее 30 метров — для супесей.

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции — 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном — достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.