Выгребная яма из покрышек своими руками: пошаговая инструкция

Сборка конструкции: технология, нюансы, тонкости работы

Как сделать дренажную яму? Для оборудования ямы понадобятся: непосредственно покрышки (от легковых или грузовых автомобилей, трактора, автобуса и т.п.), болты и гайки, ножовка по металлу и лобзик, герметик силиконовый, пластиковые трубы (Ø100 мм).

Как обычно все начинается с замеров и земляных работ. Измерьте диаметр и высоту каждой покрышки, после чего высоту умножьте на количество покрышек (обычно не более 10 штук) и вы узнаете необходимую длину котлована. В ширину котлован придется копать немного больше, чем диаметр покрышек, чтобы не только изделия свободно поместились на дно, но и можно было качественно произвести обратную засыпку щебнем.

Котлован для выгребной ямы

Как копать котлован — зависит от вас. Если не желаете провести несколько дней с лопатой, наймите экскаватор. Форма котлована также не принципиальна, главное, чтоб были соблюдены размеры и стенки были ровными, а дно наоборот — имело скос относительно горизонтали. Траншеи для труб копаются с учетом уклона (2-4 см/1 м) и последующей теплоизоляции.

После того, как котлован готов, следует буром просверлить в почве скважину, проходящую сквозь все имеющиеся водоносные слои в почве. В скважину вставляем трубу с высверленными отверстиями (дренажная труба), оставляя конец трубы на один метр над уровнем дна котлована. Затягиваем дренажную трубу мелкоячеистой сеткой.

Схема выгребной ямы

На дно котлована необходимо засыпать от 20 до 30 см крупного гравия — дренажную подушку.

Покрышки в котлован следует опускать по одной, попутно срезая внутренний металлический корд, соединяя соседние покрышки болтами и проклеивая стыки герметиком. Последняя (верхняя) покрышка должна находиться над поверхностью почвы примерно на 30-50 см. Это предотвратит проникновение талых вод в выгребную яму.

Установка конструкции в котлован

Чтобы произвести подключение трубопровода к выгребной яме, в стенке покрышки необходимо лобзиком и ножовкой по металлу прорезать отверстие Ø100 мм, вставить в него трубу, обработать место стыка силиконовым герметиком.

Подведение канализационной трубы к выгребной яме

Остается обернуть внешнюю сторону покрышек рубероидом и произвести обратную засыпку щебнем и грунтом.

Обратная засыпка выгребной ямы из покрышек

Не забудьте оборудовать выгребную яму перекрытием с крышкой и вентиляционной трубой, чтобы неприятный запах не распространился от вашей ямы по всему участку. Если же выгребная яма строилась из соображений оборудования только уличного туалета, то необходимость в крышке и подводящей сливной трубе от жилого помещения отпадает.

Оборудование перекрытия над выгребной ямой

Если вы задумали сделать выгребную яму с переливом, то по аналогичной технологии выкопайте котлован для двух стопок покрышек, произведите заливку бетона под первой стопкой и укладку щебня под второй. Соедините обе стопки патрубком, расположенным в центре конструкции. Произведите обратную засыпку и установку перекрытия и вентиляции.

Целесообразность сливного сборника из автопокрышек

Планируя сооружение выгребной ямы из автопокрышек, необходимо сопоставить особенности обустройства, эффективность работы сливного сборника с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Главные аргументы в пользу колодца из резинотехнических изделий:

Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.

Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-12 лет.

«Кустарная» канализация имеет ряд негативных факторов, ограничивающих ее применение:

Низкая производительность. Даже покрышки очень большого размера не способны обеспечить достаточный объем для накопления и отвода сточных вод. Поглощающая яма из шин подойдет для семьи из двух-трех человек.
Промерзание системы. Несмотря на использование теплоизоляционных материалов при сильных морозах резина околевает, что чревато замораживанием стоков и остановкой работы канализации.
Неприятный запах. Время от времени со стороны выгребной ямы могут доноситься «ароматы» нечистот. Для устранения проблемы монтируют фановую вентиляционную трубу и накрывают люк плотной крышкой.
Ограниченность использования. Степень очистки стоков поглощающей ямой достигает 40% — этого недостаточно для безопасного отвода в грунт. Чтобы не нарушить экологическое равновесие в сливную яму из покрышек нельзя сбрасывать сильно загрязненную жидкость и фекальные массы.
Недостаточная герметичность. Обеспечить полную непроницаемость стыков между покрышками достаточно сложно. При подвижках грунта и после чистки высока вероятность разгерметизации конструкции – нечистоты начинают просачиваться в грунт.

Утрата герметичности – самая частая причина сбоя в работе канализационной системы. Возможные решения проблемы: капремонт конструкции после чистки или полный демонтаж резинового колодца с последующим возведением траншеи из новых покрышек.

Поглощающий колодец из покрышек целесообразно возводить при выполнении следующих условий:

объем сточной жидкости не превышает 1 м.куб/сутки;
уровень грунтовых вод на участке находится на глубине от 2-х м;
выгребную яму без дна предпочтительно обустраиваться на легких, хорошо дренируемых грунтах (песок, супесок), на тяжелых субстратах (глина) вода склона застаиваться.

Строительство ямы целесообразно для дачного участка, сауны или бани сезонного использования.

Борьба с заиливанием

Наиболее частой причиной нарушения функционирования работы выгребной системы является заиливание сточной ямы. Это полностью естественный и неизбежный процесс. Признаки заиливания дна сточного резервуара:

Яма стала быстрее заполняться отходами. Во время заиливания определенная часть дна закрывается твердыми и смешанными осадками, что влияет на объем стока. Соответственно, он не выполняет свои функции по сбору определенного количества отходов и переполняется;
Неприятный запах. Считается, что характерный аромат всегда исходит от сточной ямы, но это не так. Если выгребной колодец правильно обустроен (из него есть вывод вентиляции и герметичная крышка), то таких проблем не должно быть. зловонием сопровождается процесс заиливания;
Осадки видны невооруженным глазом. Редкие чистки, слив в яму всех возможных отходов (в том числе, мыльных остатков после душа или бытовой техники) становятся причиной образования наростов на стенках и дне. Это, также, как и естественное заиливание, негативно сказывается на функциональности, уменьшая объем слива.

Избавиться от ила можно своими руками или вызвав специалистов. Самый простой способ – осушить выгребную яму, перелив стоки в другое место, провести очистку и завершить уход наполнением чистой водой. Этот метод очень прост в реализации и при правильном выполнении даёт очень ощутимый результат.

Фото: чистка пластикового резервуара ассенизаторами

Пошаговая инструкция:

В яму устанавливается фекальный или дренажный насос. Дренажные устройства не предназначены для такой работы, поэтому могут быстро выйти из строя. Если есть возможность, лучше купить специальный фекальный насос с измельчителем. Оптимальным вариантом будет погружной или срединный;
Устройство устанавливается на определенном уровне (в зависимости от его типа), выходной шланг от насоса выводится в дополнительную яму;
Отверстие, в которое будет сливаться грязная вода, должно находиться на расстоянии от дома не менее 50 метров. Конструктивно, это самая обычная выгребная яма открытого типа – без дна и стенок. Зачастую, в ней даже нет щебневой или песчаной подушки, хотя это негативно влияет на качество грунта на участке. Впитывание стоков происходит очень быстро. В среднем, при переливе нескольких кубов жидкости потребуется всего 2 дня для их полного перехода в глубинные грунты;
Насос выводится в эту яму. Конец шланга обязательно закрывается фильтром, который предупредит прохождение в запасной сток твердых или крупных отходов, которые не впитаются в почву;
После полного осушения выгребного резервуара, в него нужно спуститься и механическим путем удалить все твердые наросты на стенах и днище. Естественно, делать это можно только в специальных костюмах. Для очистки ила и закаменелых отходов используются металлические щетки (для бетонных и резиновых ёмкостей), для удаления осадков в пластиковых или стальных бочках больше подойдут жесткие гребни из полиуретана;
Когда отходы максимально удалены, нужно при помощи обычного насоса закачать в сток максимально возможное количество чистой воды. После процесс осушения резервуара повторяется второй раз. При необходимости, таких чисток проводится три.

Если этот вариант не подходит, то обратитесь за помощью к ассенизаторской компании. Но даже здесь могут возникнуть проблемы. Ассенизаторские машины предназначены для удаления жидких отходов (выкачки и вывоза за пределы участка), а ил и наросты относятся к твердым. В любом случае, нужно будет подготовить сток перед приездом специалистов:

Для очистки переполненной ямы применяется специальный шест. Он представляет собой модернизированную щетку, о которой говорилось выше. Берется плотная, жесткая палка нужной длины (этот параметр зависит от глубины ямы). На её наконечник устанавливается своеобразный диск. В качестве диска можно использовать металлическую пластину с гвоздями или другими наконечниками;
На поверхности ямы устанавливаются строительные леса. Если соблюдать технику безопасности, то разрешается стоять и на широких досках. В таком случае, вам понадобится страховка еще хотя бы одного человека;
Щеткой нужно несколько раз поступательными движениями провести по стенкам. Дно эффективнее всего очищается при вращении диска в разных направлениях;
Периодически щетку придётся очищать от наростов, поэтому регулярно поднимайте её на поверхность и проверяйте наконечники.

После окончания такой подготовки, основная масса твердых отходов перешла в жидкие и ассенизаторы смогут их откачать.

Устройство и принцип действия отстойника

Выгребная яма – простейший вариант обустройства автономной канализации. С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Возможно два варианта организации сливной ямы: 1 – поглощающий колодец без дна, предназначенный для переработки и утилизации серых стоков и осветленной воды, прошедшей обработку в септике, 2 – герметичный накопительный резервуар, устраиваемый для сбора смешанных или коричневых сточных масс. Оба способа просты и доступны в реализации

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

В верхней части «башни» из автопокрышек предусмотрен ввод канализационного трубопровода. Все сооружение накрывается крышкой, которая препятствует распространению неприятного запаха и засорению ямы

Принцип работы поглощающей ямы:

Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Часть сточных вод подвергается двойной чистке – не осевшие на дно взвеси отфильтровуются дренажной трубой и проходят доочистку в песчано-гравийной засыпке

Порядок выполнения работ по монтажу септика

Прежде всего, предлагаем просмотреть видеоролик, в котором показана последовательность выполнения работ. Из большого числа подобных видеоматериалов, он – на наш взгляд – содержит наименьшее число ошибок, допускаемых при устройстве подобных септиков, но все же, не лишен их. Из описания вы увидите, в чем они заключаются.

Итак:

1. Подготавливаем скаты большого диаметра к укладке. Для этого срезаем части бортов на всех, кроме верхнего, на который будут укладываться шины меньшего диаметра, и нижнего, устанавливаемого на слой дренажа. На них оставляем по одному борту не срезанными.

Это не только чуточку увеличит полезный объем ямы, но и не даст скапливаться отложениям в углублениях скатов.

2. Укладываем шину в предполагаемом месте устройства септика и размечаем яму с отступом от ее края на 10 – 15 см. Они понадобятся для устройства дренажного слоя вокруг колонны из шин. Если планируется перелив, отступите не менее метра от основного колодца и сделайте то же самое.

3. Глубина ямы должна быть не менее 2, но желательно до 3 м, если позволяет уровень верхних грунтовых вод. Суммарная высота шин (с прокладками из трубочек) + дренажная подсыпка из щебня 200 – 300 мм, частично скорректирует ее. Оголовок канализационного люка, установленного на верхнюю покрышку, должен выступать над поверхностью грунта на 3 – 10 см.

4. Если вы решите устанавливать дополнительную дренажную трубу, то сверлите буром диаметром, превышающим диаметр этой трубы на 8 – 10 см, углубление под нее.

Неплохо будет опустить ее до метра в грунт, а верхний край оставить на высоте, не достигающей уровня сливной трубы на 20 – 30 см. Это позволит усиливать дренаж ямы при резких кратковременных ее наполнениях. В части трубы, входящей в землю, и сверху – на 20 – 30 см от края, необходимо насверлить перфорационные отверстия. Расстояние между трубой и углублением нужно тщательно затрамбовать щебнем большей фракции, чем перфорационные отверстия в ней.

5. На дно ямы на 3 – 5 сантиметровую песчаную подушку укладываем дренажный слой из крупного щебня (200 – 300 мм).

Битый кирпич и подобные материалы использовать не рекомендуем – он размокнет и разрушится, что приведет к проседанию конструкции и ухудшению дренажа.

6. Укладываем нижний скат необрезанным бортом книзу. На него прикручиваем саморезами обрезки трубы и, прежде чем продолжить укладку шин, тщательно затрамбовываем промежуток между ним и краем ямы щебнем. Его фракция должна быть больше диаметра устанавливаемых трубок. Укладку остальных скатов и просыпку щебнем продолжаем до уровня чуть ниже (на 1 скат) сливной трубы.

Вместо трубок можно сделать прорези в шинах, но в месте, чуть повыше показанного на фото или в нижней части шин, чтобы щебень не проваливался внутрь колодца.

Отверстия можно просто насверлить по внешней поверхности шин. Также можно из обрезков бортов нарезать полоски и поприкручивать их саморезами между скатами, обеспечив необходимый дренажный зазор.

7. Определив место вхождения сливной трубы, прорезаем под нее отверстие в скате.

Если планируется устройство второго колодца, делаем на чуть более низком (на 3 – 5 см) уровне отверстие и под него. В любом случае, даже если вы не станете его строить, отверстие рекомендуем вырезать и закрыть его снаружи обрезком борта шины на саморезах. А вдруг понадобится? Тогда вы сможете в любой момент сделать переливной колодец и, сняв эту заглушку, присоединить его к системе

Здесь хотим обратить ваше внимание на то, что приемная труба перелива, как это показано на схеме в первом разделе статьи, имеет небольшой Г-образный опуск для забора стоков не с самой их поверхности

Это последний скат, который мы расклиниваем щебнем. Он же должен быть с необрезанным верхним бортом, потому что на него уже нужно устанавливать шины меньшего диаметра и обсыпать их глиной.

Стоки не должны достигать уровня сливной трубы. Если даже дополнительная дренажная труба с ними не справится, тогда – только перелив во второй колодец. При этом на приемный колодец люк можно не ставить, а накрыть его ж/б плитой, которую в свою очередь накрыть геомембраной и засыпать грунтом. При этом следующий пункт нашей инструкции нужно будет выполнить уже на переливном колодце. Из него излишки жидкости можно будет использовать для полива.

8. На верхний скат устанавливается пластиковый канализационный люк и вокруг него, как и вокруг верхних шин устраивается глиняный замок. Можно верх также забетонировать, но, на наш взгляд, это лишнее.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами

Подготовка укладки покрышек

Внутренняя часть каждой покрышки подрезается, так чтобы в ней не могла задерживаться вода. Далее покрышки укладывают одну на другую, уплотняя зазоры между ними с помощью герметика. В одной из покрышек следует предварительно выполнить отверстие для ввода канализационной трубы. Резину следует резать электролобзиком, металлический корд – ножовкой по металлу.

Приступая к разрезанию резины, установите скорость резания электролобзика на минимум.

Схема сливной системы

Торец последней покрышки должен оказаться чуть выше поверхности земли.

После монтажа последней покрышки в котлован следует опустить рукав из полиэтилена или рубероида, так чтобы он охватил резервуар и предотвратил поступление внутрь него почвенной влаги.

Далее производится обратная засыпка котлована, причем, вокруг выступающей покрышки сооружается небольшой холмик, играющий роль отмостки. Резервуар накрывается пластмассовой крышкой с горловиной и вентиляционной трубой.

Устройство выгребной ямы из старых покрышек

Для строительства подобной конструкции необходимо найти несколько использованных покрышек большегрузных автомобилей или тракторов. Затем на определенную глубину выкопать яму, которая должна быть немного шире диаметра покрышек.

Далее, рекомендуется снаружи и внутри обработать стыки покрышек гидроизоляционным составом. Лучше всего для этого подойдут материалы на битумной основе. Замазывать швы раствором из цемента и песка не следует, так как устройство не будет иметь жесткой формы, и смесь выпадет из щелей.

Котлован под выгребную яму из покрышек

Снаружи, желательно, полученную емкость обмотать рубероидом и приклеить его с помощью горячего битума. Затем, яму нужно засыпать землей или смесью песка и гравия. Если есть возможность, то такую же смесь нужно уложить на дно ямы толщиной около одного метра. Это будет естественный своеобразный фильтр, который немного уменьшит загрязнение почвы. Для верхней покрышки нужно изготовить и установить люк.

Перед засыпкой грунтом ямы следует установить в нее вводную трубу из дома диаметром 100 миллиметров. Для того чтобы сделать отверстие в покрышке для трубы, необходимо будет проявить смекалку и сообразительность. Для этого можно использовать болгарку и большой острый нож. Покрышки, особенно тракторов очень прочны.

Подвод трубы в выгребную яму

Требования по размещению выгребной ямы на участке

Выгребная яма должна располагаться от жилого дома на расстоянии не меньше 5 метров. А расстояние от водопровода до выгребной ямы должно составлять не менее 30 метров. Иначе источники питьевой воды могут быть отравлены. До границы участка это расстояние составляет не меньше 2 метров.

В этом случае необходимо для канализации строить септик с изолированным дном и дополнительным фильтром.

Выгребная яма должна иметь удобный проезд для ассенизаторской машины, потому что периодически, по мере заполнения, нужно будет удалять из нее отходы. С каждым годом эту процедуру нужно будет делать все чаще.

Для того чтобы неприятные запахи от ямы не распространялись по участку загородного дома следует сделать вентиляцию с помощью трубы и расположить ее как можно выше. По правилам высота вентиляционной трубы должна находиться в пределах 4 метров.

Выгребная яма с переливом

Для уменьшения частоты откачки стоков и отходов используется выгребная яма с переливом. Она состоит из двух частей. Из первой емкости должна выходить труба во вторую часть ямы, или нужно сделать отверстия в стене первой. Когда первая часть выгребной ямы заполнится, то сточные воды пойдут в следующую часть устройства.

Вторую часть ямы лучше делать из старого кирпича, который обойдется намного дешевле новых изделий. А вместо отверстий для слива воды в стене можно в определенных местах кирпич не ставить, то есть расположить в шахматном порядке. Дно второй емкости следует сделать из слоя песка и щебня, которые будут дополнительным фильтром.

Для постоянного проживания в частном доме или на даче такую яму делать не стоит. Если пребывание людей в доме будет временным или сезонным, то подобный вариант выгребной ямы из покрышек справится с задачей вывода сточных вод и отходов. Стоимость такого устройства значительно меньше, чем строительство септика из бетонных колец и кирпича.

Выгребная яма из старых покрышек автотранспорта имеет много недостатков:

небольшой срок эксплуатации вследствие быстрого наполнения, не более 10 лет;
неприятные запахи на участке загородного дома или дачи;
герметичность резервуара из покрышек будет служить недолго, в результате произойдет заражение участка вредными веществами, которые попадут в почву;
трудности в ремонте и невозможность демонтажа приведут к тому, что с течением времени подобную систему канализации или новое, более совершенное устройство, придется делать на другом месте.

Выгребная яма из покрышек относительно дешева по сравнению с другими системами канализации. Это ее единственное достоинство, а недостатки не создадут комфортные условия для проживания людям. Лучше один раз потратить деньги на современный септик с биологической очисткой стоков, чем переделывать в будущем выгребную яму.

Выбираем место для выгребной ямы

Выгребную яму нужно организовывать в таком месте, где свободно сможет подъехать ассенизаторская машина. Ведь время от времени содержимое канализации нужно будет откачивать.

Кроме этого, выгребная яма из покрышек не располагается вблизи водозаборных скважин и колодцев с питьевой водой, чтобы фекалии не попали в грунтовые воды (не ближе 30-50 метров).

Дом с заглублённым фундаментом тоже составляет проблему для организации стока. Канализационная яма не должна быть ближе к нему, чем 5 метров, иначе может нарушиться целостность стен. Проще говоря, дом «поведёт».

От забора должен быть минимальный отступ в 2 метра.

Очень удачно, если яма будет размещаться в песчаном грунте — можно будет долго не вызывать ассенизаторов.

Достоинства и недостатки сливной ямы из автопокрышек

Схема устройства выгребной ямы из старых покрышек.

К плюсам ямы для слива вод из машинных покрышек относятся:

Легкость устройства (хозяин может в одиночку соорудить такую яму).
Возможность использования шин любого диаметра от разных машин, как легковых, так и грузовых.
Экономия на стоимости материала (можно поспрашивать в автомастерских о наличии ненужных покрышек и взять их даром).
Срок эксплуатации слива до 10-12 лет.

Как и любое сооружение, яма из автопокрышек не лишена недостатков. Во-первых, из такой ямы может периодически просачиваться неприятный запах. Во-вторых, при разгерметизации ее сложно будет отремонтировать и разобрать. Если эти проблемы хозяев не останавливают, можно приступать к устройству канализационного слива.

Инструкция по обустройству автономной канализации

Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.

Планирование и подготовка

В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.

На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.

Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца

Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:

расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
до рек, озер или водохранилищ – 30м;
до проезжей части, границы участка и деревьев — 3м;
от жилого дома – 4м.

Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.

Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.

После подготовки и планирования приступают к земляным работам.

Земляные работы

На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.

Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт — не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.

Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.

Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.

Котлован и траншея под трубы канализации

Создание резервуара

Как уже писалось выше, для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.

Двухкамерная конструкция резервуара, сделанная из пеноблока

На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.

Установленное перекрытие

Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.

В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.

Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, — это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.