Какую емкость для септика лучше выбрать + как сделать её своими руками

Как сделать своими руками?

Для того чтобы сделать септик своими руками для дачи или частного дома, придется подобрать схему, подходящую под конкретные условия эксплуатации. Для канализации, используемой только в выходные дни, подойдет самая простая система. Устроить септик самому можно даже из старой бочки для воды, при условии, что она не имеет видимых повреждений. Большие металлические емкости подойдут для дома с постоянным сезонным или круглогодичным проживанием.

При устройстве септика своими руками нужно с самого начала определиться с количеством камер. Именно на основании этих данных в дальнейшем строится схема локальных очистных сооружений. Дачный септик может состоять из разного количества бочек.

Из одной бочки. Фактически это стандартная выгребная яма, герметичная или без дна, с фильтрационным полем из щебня и песка под ней. Тип конструкции определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод. Стоит учесть, что такой септик годится только для банных стоков или фекальных масс, если он герметичен. Сбрасывать в него воду с химическими реагентами из кухни, ванной комнаты нельзя.

Самодельные ЛОС из бочек не уступают по своей эффективности простым системам очистки воды. Но при их изготовлении приходится учитывать множество требований. Очистные сооружения нельзя устанавливать ближе 15 м от колодцев и скважин, других источников питьевой воды. От фундамента дома до септика предстоит отступить не менее 5 метров.

При подборе оптимального объема самодельного септика важно учитывать реальное количество сточных вод, которые он готов принять. Не следует брать за основу номинальные показатели

Реальные объемы заполнения резервуара определяют по высоте входной трубы. Как правило, в бочке на 250 л одномоментно может помещаться не более 200 л.

Опираться на рекомендации СНиПа и санитарных норм тоже очень желательно. Но они определяют усредненные значения. При норме сброса в 200 л на одного потребителя реальное количество сточных вод, попадающих в дачный септик за сутки, может не превышать половины этого объема.

Некоторые нюансы проектирования

Использование еврокубов в качестве камер для септика требует решения нескольких вопросов. Главные среди них:

• выбор объема очистных сооружений (про септик «Танк-Тритон пластик» написано здесь);
• выбор технологии очистки сточных вод;
• обеспечение требуемых технических характеристик конструкции и т.д.

Объем и производительность

В соответствии с действующими нормативами суточный объем стоков на одного проживающего составляет 200 л.

Санитарные правила требуют, чтобы объем очистных сооружений канализационной системы обеспечивал прием стоков за трое суток (принцип работы септика Биотанк описан в этой статье).

Таким образом, для семьи из четырех человек объем септика должен составлять не менее 2400 л (2.4 куб.м).

Эти же нормативные документы разрешают уменьшить объем второй камеры очистных сооружений на 25%.

Соответственно, двухкамерный септик, изготовленный из еврокубов (общая емкость составляет 2000 – 2500 л) может обслуживать потребности 3-4 человек при постоянном проживании.

Кроме того, при проектировании конструкции требуется учитывать объем залпового сброса.

Эта величина определяется местом расположения устройства перелива, чем выше оно смонтировано, тем меньше остается в приемной камере устройства пространства, способного принять залповый выброс.

Расположение патрубка определяет также и производительность устройства – переработан септиком может быть только объем сточных вод, который находится выше системы перелива.

Практический совет! Для самодельных переливных септиков рекомендуется монтировать патрубок для перелива на уровне 1/2-1/3 высоты стенки от верхнего края емкости.

Устройство патрубка в сооружениях из еврокубов на такой высоте обеспечит величину залпового выброса не менее 300 л и производительность на уровне 300-500 л в сутки, что полностью соответствует потребностям 2-3 проживающих.

Технология очистки сточных вод

На основе пластиковых контейнеров можно организовать как простейший двухкамерный переливной септик, так и более сложную многокамерную систему с высокой степенью очистки сточных вод.

Для двухкамерного септика потребуются два еврокуба (как сделать из них простой теплоаккумулятор своими руками, прочитайте здесь), соединенных между собой переливной трубой.

Повысить качество очистки стоков в такой системе можно с использованием культур анаэробных бактерий, которые обеспечат интенсивное разложение и минерализацию органических примесей.

Однако, даже в этом случае добиться высокой степени очистки (более 70%) не получится.

Соответственно, после обработки таким септиком потребуется доочистка стоков.

Для этого на участке необходимо разместить поля почвенной фильтрации (написано здесь) с наполнением из пород, имеющих высокую степень водопроницаемости (щебень и песок).

Это потребует дополнительных расходов и наличия свободного места.

Для многокамерного септика с биологической очисткой стоков потребуется более чем 2 емкости. В нем необходимо организовать

• приемную камеру (первичный отстойник);
• аэротенк – камеру, в которой будет осуществляться очистка стоков аэробными микроорганизмами;
• вторичный отстойник для осаждения остатков активного ила и сброса очищенной воды.

 При этом для аэротенка необходимо обеспечить не только непрерывную подачу воздуха компрессором, но и условия для размножения колоний анаэробных бактерий – соответствующий наполнитель.

Кроме того, для нормального функционирования такого септика следует позаботиться о периодическом удалении минерализованного остатка и избытка активного ила из аэрируемой камеры.

Как следствие, конструкция становится более сложной, что затрудняет ее реализацию собственными силами.

Исходя из этого, для владельцев участков, желающих изготовить септик из еврокубов собственными руками, следует остановить выбор на двухкамерном септике переливного типа с полями почвенной фильтрации.

Важно! Устройство полей почвенной фильтрации может составлять проблему при преобладании на участке грунтов с низкой водопроницаемостью (глинистых пород) или высоком уровне водоносных горизонтов. В этом случае потребуется монтаж дополнительной дренажной системы или сборка септика с высоком уровнем очистки (многокамерного аэрируемого с технологией биологической очистки)

В этом случае потребуется монтаж дополнительной дренажной системы или сборка септика с высоком уровнем очистки (многокамерного аэрируемого с технологией биологической очистки).

Как сделать септик из старых покрышек своими руками

Септик из старых покрышек делается очень просто. Для этого нет необходимости нанимать такую спецтехнику, как манипулятор, ведь покрышки можно доставить на обычной Газели, длиной кузова до 4 м. Изначально, заливается дно первого септика, для чего используется бетон марки М150. Затем, на дно начинают укладывать покрышки. В принципе, нет необходимости обрезать покрышки для увеличения объема дренажных вод, поскольку это уменьшит их прочность и плотность прилегания друг к другу. Покрышки сбрасывают в яму, затем  подравнивают их. Когда оба резервуара выложены из покрышек, спускаются во второй, проделывают отверстия в нижнем колесе и в бетонном основании.

 Колёса должны быть заглублены таким образом, чтобы до первого колеса было 20 см грунта. Основу разравнивают под этот уровень и армируют, после чего заливают бетонную площадку. Это оберегает резервуары от попадания сточных вод, а также защищает от случайного падения в септик (домашних животных и детей). Отверстия для септика заранее подготавливают таким образом, чтобы туда поместилась крышка. Заранее стоит купить основу для крышки и залить ее вместе с площадкой.

Монтаж

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

1. От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.
2. Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
3. После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
4. В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
5. На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
6. Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
7. Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
8. С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
9. Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
10. Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

1. Верхняя часть очистного сооружения утепляется пенопластом и засыпается. Над поверхностью земли должны остаться только крышки люков и трубы вентиляции.

Видео руководство по сооружению септика из бочек:

Бывает так, что для дачного быта не требуется какой-то серьезной канализации, очистных сооружений и поэтому сделать септик своими руками из бочек вполне способен каждый дачник. Бочки теперь можно встретить в изобилии. Сразу необходимо сказать, что сооружение такое нужно рассматривать, как временное. В последующем его можно будет поменять на септик фабричного производства. Но если нагрузки на него будут небольшие, то обеспечивать комфорт он будет долгие годы.

Устроить септик можно как из металлических бочек, так и из пластиковых. Причин, которые побуждают создавать временные септики, множество. Например, на даче идет строительство нового дома. Этот процесс длительный, и для обеспечения комфорта можно сделать временное очистное сооружение. Для работы нужно приготовить большие емкости. Специалисты рекомендуют отдавать преимущество пластиковым бочкам. Металлические для этой цели не подходят, и использовать их не рекомендуют. Такие бочки подвержены гниению и коррозии от стоков и быстро выйдут из строя. Емкости нужно выбирать без протечек и большого размера.

Как работает самодельный канализационный отстойник

Все стоки попадают в канализационные линии, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», оседает большая часть загрязняющих веществ. Через соединительную трубу сточные воды из первого бака поступают во вторую емкость. Процесс заполнения секций происходит в строго регламентированном порядке, что достигается путем размещения емкостей лестничкой на разных уровнях.

Выход и вход располагается таким образом, чтобы вода попадала в следующий резервуар прежде, чем ее уровень поднимется до впускной трубы. Постепенно на дно попадают самые тяжелые частицы грязи, а мелкие и легкие продолжают продвигаться по структуре. Чтобы поток отходов беспрепятственно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик из бочек делают с наклоном.

Кроме механической чистки, в процессе участвуют и колонии микроорганизмов, которые образуются в емкостях через 2-5 недель и перерабатывают органические загрязнения.

После переработки во второй камере сточные воды направляются в хранилище либо дренажную систему. В первом случае накопленная вода сливается через некоторое время. Если используется дренажная скважина, жидкость сбрасывается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если нужен более высокий уровень очистки, используют третью бочку. Чем больше отделений проходят сбросы, тем выше становится степень очистки. Для дачного участка достаточно двойного уровня.

Метан, образовавшийся при очистке сточных вод, удаляют при помощи вентиляции. Ее размещают вертикально при выходе канализации из дома либо возле последней секции автономного оборудования. Чтобы избавиться от неприятных запахов устанавливается сифон, можно в форме «колена».

Особенности прокладки траншеи

Траншею прокладывают под канализационную трубу, которая соединяет дом и септик. Чем холоднее климат местности, тем глубже следует делать траншею. В центре России обычно делают глубину 50 – 100 см. Чтобы уберечься от перемерзания, лучше утеплить проложенную трубу минеральной ватой либо пенополистеролом.

Туалет на даче — своими руками: Схемы чертежи, фото и видео

При прокладке траншеи надо учитывать уклон, требующийся для последующего премещения стоков самотеком. Обычно трубу прокладывают так, чтобы уклон составлял 2 – 3 см на один погонный метр. Это значит, что на 8 метров канализационной трубы разница между первой и последней точкой трубы будет 16 – 24 см.

Такой наклон обеспечивает полноценный самотек, меньший уровень наклона может спровоцировать появление засоров, ведь вода будет течь слишком медленно и крупные, твердые элементы будут задерживаться и скапливаться. Если сделать уклон сильнее, результат также окажется плачевным. Вода будет течь слишком быстро, при этом твердые частички будут отставать от хода воды и, как следствие, будут образовываться засоры. Ведь фекальные массы не смогут беспрепятственно продвигаться по трубам со скоплениями. Подробнее можно прочитать на какой глубине прокладывать канализацию в частном доме.

Когда траншея будет полностью вырыта. Ее дно покрывается основательным слоем песка. Это делают для того, чтобы по ходу эксплуатации из-за проседания не нарушались места соединений, этому будет препятствовать песочная подушка.

Изготовление бассейна

Необходимо отметить, что зачастую в частном доме применяют еврокубы для хранения воды. Однако из подобной кубовой емкости возможно сконструировать также небольшой бассейн. Давайте более подробно рассмотрим, как изготовить такой бассейн.

Для создания бассейна вам понадобятся следующие приспособления:

• собственно, сам еврокуб, имеющий вместимость от 800 до 1000 литров;
• рейки из дерева;
• вагонка и доски;
• пропитка и краска по дереву;
• саморезы по дереву и металлу.

А также ряд обычных инструментов, а именно:

• электрический лобзик;
• шлифовальная машина;
• болгарка;
• шуруповерт.

Пошаговые действия.

• Для начала устраняем верхнюю часть еврокуба. Верх емкости должен совпадать с верхом клетки из металла. Внутри все отмываем и приводим в порядок.
• Затем конструируем обрешетку из брусков, предварительно обработав все деревянные изделия пропиткой. Обрешетка крепится на еврокуб по периметру на саморезы.
• Далее мы осуществляем обшивку еврокуба вагонкой, заранее выкрасив ее в подходящий цвет. Также из вагонки можно сделать удобные ступеньки.
• Также для увеличения комфортности в бассейне можно установить подогрев воды, подсоединить систему очистки и придумать ряд других дополнений на ваш выбор.

Участок песчаный, УГВ низкий вода ниже 4 м или ее нет

Сочетание низкого УГВ и хорошо дренирующего грунта – идеальные условия для устройства септика из ж/б колец. Причем в этом случае можно обойтись без поля фильтрации, поэтому достаточно возможностей фильтрующего колодца. Вариантов конструкций может быть несколько, мы выделили наиболее простые и эффективные.

Схема 4. 3-камерный септик с одним люком

Описание:

• Компактный 3-секционный септик с фильтрующим колодцем.
• 1 люк для обслуживания всей системы.
• Экономия на доборных кольцах – они нужны только для одного колодца.
• Фильтрующий слой во всем объеме вокруг колодцев и между ними.
• Дно 2-х колодцев забетонировано. В фильтрующем колодце – нет, в стенах нижнего кольца отверстия.

В следующем видео показан процесс строительства без лишних комментариев. Основная часть работы осуществляется за 1 сутки. Для увеличения

Вывод: эта схема экономит место для устройства наружной канализации, не нужно покупать доборные кольца и люки для 3-х колодцев.

Схема 5. 2-камерный септик с фильтрующим колодцем

Описание:

• Простая схема 2-камерного септика с фильтрующим колодцем.
• Можно установить и ввести в эксплуатацию за 1 сутки.
• Можно обойтись колодцами из двух колец.
• Дно первого колодца обязательно глухое.

Упрощенная схема очистки стоков обусловлена отличными дренирующими свойствами грунта. В видео ниже автор подробно рассказывает роль каждого конструктивного элемента очистного сооружения. Также в ролике много информации для размышления, которая позволит вам чувствовать себя увереннее при устройстве септика.

Вывод: схема для постоянного или сезонного использования. Занимает мало места на участке, справляется с залповыми сбросами стоков. Большой ресурс дренирующего слоя. Откачка ила из первой камеры не чаще 1 раза в год.

Инструкция по установке септика

Создание и монтаж септика из еврокубов включает следующие этапы работ:

1. проектные работы (этап 1);
2. подготовительные работы (этап 2);
3. сборка септика (этап 3);
4. монтаж септика (этап 4).

На первом этапе работ необходимо определить вид септика и место его установки. При этом выполняются следующие операции:

1. Оценка необходимой емкости септика. Размер септика зависит от времени использования септика и числа жильцов в загородном доме. При временном проживании на даче в летнее время используется септик небольшой емкости. При этом необходимый объем септика V в литрах можно определить по формуле:V= N×180×3, где: N- число проживающих в доме человек, 180- дневная норма сточных вод в литрах на одного человека, 3-время полной очистки сточных вод септиком.Как показала практика, двух еврокубов по 800 литров достаточно для семьи из 3-х человек.
2. Определение места расположения септика. Рекомендуется располагать септик на расстояниях не меньших 50 м от места забора питьевой воды, 30 м от водохранилища, 10 м от реки и 5м от дороги. Расстояние от дома должно быть не менее 6 м. Но слишком большое расстояние от дома из-за необходимости уклона трубы вызывает увеличение глубины установки септика и повышение вероятности возникновения засора в канализационной трубе.

Работы 2-го этапа включают:

1. Рытье котлована под корпус септика. Длина и ширина котлована должны соответствовать размерам септика с запасом в 20-25 см с каждой стороны. Глубина котлована зависит от высоты емкостей с учетом песчаной и бетонной подушек, а также уклона канализационной трубы. Кроме того, необходимо учитывать то, что второй контейнер по высоте сдвинут на 20-30 см и, следовательно, дно котлована будет иметь ступенчатый вид.
2. На дне котлована настилается песчаная подушка. Если УГВ высок, то заливается бетонная подушка, в которой устанавливаются петли для крепления корпуса септика.
3. Подготовка траншей для канализационной трубы и дренажной системы. Траншея для канализационной трубы роется с учетом уклона в сторону септика. Этот уклон должен составлять 2 см на каждый м длины трубы.

На этапе 3 производится сборка септика из еврокубов.

Материалы для создания септика:

• 2 еврокуба;
• 4 тройника;
• трубы. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенных вод, для изготовления вентиляции и системы перелива;
• герметик,
• арматура;
• доски;
• пенопласт.

В качестве инструмента на этом этапе работ будут необходимы:

• болгарка;
• сварочный аппарат.

При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:

1. С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
2. С помощью болгарки на крышках контейнеров прорезать П-образные отверстия, через которое будут устанавливаться тройники.
3. На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первого сосуда сделать отверстие размером 110 мм для входного патрубка.
4. В отверстие вставить патрубок, внутри еврокуба на него крепить тройник, соединение патрубка со стенкой корпуса герметизировать герметиком.
5. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и в него вставить короткий отрезок трубы. Это отверстие будет служить также для прочистки канала.
6. На задней стенке корпуса на расстоянии прорезать отверстие для переливной трубы. Это отверстие должно быть ниже входного отверстия.
7. Вставить в отверстие отрезок трубы и укрепить на нем внутри еврокуба тройник. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и вставить трубу аналогично п. 5.
8. Сместить первый контейнер на 20 см выше второго. Для этого можно подложить под него
9. подкладку.
10. На передней и задней стенках второго сосуда прорезать отверстия для переливной трубы и выходного патрубка. При этом выходной патрубок должен быть ниже переливной трубы.
11. На обе трубы внутри сосуда крепятся тройники. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
12. Выход перелива из первого контейнера и вход перелива второго контейнера соединить отрезком трубы.
13. Все стыки герметизировать герметиком.
14. С помощью сварки и арматуры скрепить оба корпуса в одно целое.
15. Прорезанные П-образные отверстия в крышках еврокубах герметизировать и заварить слоем гидроизоляции.

На 4-й этапе надо выполнить такие операции:

1. Опустить септик в котлован.
2. Подключить канализационную трубу и трубу, ведущую к полю аэрации. Отводящая труба снабжается обратным клапаном.
3. Утеплить септик пенопластом или другим материалом.
4. Для защиты стенок септика установить вокруг него доски или профнастил.
5. Произвести обратную засыпку после наполнения септика водой. В местностях с высоким УГВ засыпка производится смесью песка и цемента, а при малых УГВ- грунтом с песком и трамбовкой.
6. Бетонировать верхнюю часть котлована.

Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.

Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

Отвод воды из септика в канаву или ливневку

Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

Основные правила:

Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

• из кирпичной кладки с зазорами;
• из покрышек;
• из бетонных колец.

Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

https://youtube.com/watch?v=VgLADEPrtu4