Вакуумные радиаторы отопления - выбор, установка и лучшие модели

Выбор скважинного насоса

Выбор насоса для скважины производится по комплексу показателей. Существуют научные методики расчета, но можно провести и укрупненный расчет.

Основными показателями в работе подбираемого насоса являются:

Напор (создаваемое давление), м. водного столба;
Производительность, м3/час.

Напорная характеристика складывается из нескольких составляющих суммы:

Высота (глубина) скважины до нулевой отметки ввода в здание;
Сопротивление горизонтального участка трубопроводов;
Высота до верхней водоразборной точки;
Минимальный напор в сети дома;
Запас мощности – от 5 до 10 %.

Причем расчет следует вести, не принимая в учет наличие гидроаккумулятора на станции. Он предназначен для уменьшения частоты пусков и сглаживания пульсаций. Рекомендуется приобрести и установить отдельный гидроаккумулятор большего объема. Применение этого устройства обязательно для любого типа насосного оборудования.

Рассмотрим частный случай – скважина имеет глубину 20 метров, горизонтальный участок – длину 8 метров, верхняя точка водоразбора (смеситель) размещен на высоте 2 метра. Минимальный напор для работы бытового оборудования (стиральной машины, посудомоечного агрегата и т.д.) составляет величину от 1 до 1,5 кгс/см2 (по паспорту изделия), то есть от 10 до 15 метров водного столба.

Сопротивление горизонтального участка составит 8 х 0,3 = 2,4 метра. Итоговый напор составляет:

(20 + 2,4 + 2 + 15) х 1,1 = 43,34 метра (где 1,1 – поправочный коэффициент запаса мощности).

Далее определяется вторая величина – производительность. Она определяется по среднему значению водопотребления на одного человека в сутки – 200 литров. Для семьи из 4 человек необходимый объем воды составит 0,8 м3/сутки.

Постоянный период водопотребления составляет примерно 12 часов. Необходимая производительность насоса составит 800 л / 12 часов = 66,7 = 70 литров в час. Для учета пиковых нагрузок следует применить поправочный коэффициент 1,25. Тогда итоговая величина составит 70 х 1,25 = 87,5 = 90 литров в час (2,16 м3/сутки).

Расчетная величина производительности не должна превышать суточный лимит скважины по воде. Превышение может вызвать засорение скважины, повреждения каналов в ее основании.

Последний этап выбора насоса – подбор по диаграмме «расход – напор». Эта диаграмма присутствует в паспорте каждого насоса. По осям напора и расхода (производительности) отмечаем рассчитанные величины.

Пересечение точек на кривой диаграммы будет реальными показателями работы агрегата при расчетных условиях. Точка пересечения должна располагаться в средней части (средней трети) графика.

Выбор насоса для скважины – важное мероприятие. Знание типов оборудования и методика расчета позволяет подобрать необходимый насос для скважины без труда

К выбору насоса можно привлечь специалистов в магазине – как правило, опытные менеджеры владеют методикой подбора. При этом можно сверить свои расчеты – доверяй, но проверяй.

(Просмотров 353 , 1 сегодня)

Технология установки батарей

Подводя итоги, можно сказать, что батареи отопления в деревянном доме устанавливаются по следующей технологии:

Разметка и монтаж держателей;
Установка комплектующих на радиатор;
Монтаж воздухоотводчика (существуют автоматические и ручные устройства);
Установка переходников (выполняется в том случае, если есть необходимость соединения труб разных диаметров);
Установка запорно-регулирующей арматуры;
Подвешивание радиаторов на кронштейны;
Подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой и особенностями используемых материалов;
Тестовый запуск системы или опрессовка (последняя представляет собой повышение давления в системе с целью проверки контура на герметичность).

Устройство и принцип действия

Вакуумные выключатели предназначены для совершения коммутационных операций в электроснабжающих сетях высокого напряжения. Конструктивно вакуумный выключатель состоит из трех отдельных полюсов или колонок (по одной на каждую фазу). Все колонки устанавливаются на одном приводе посредством опорного изолятора из полимера, фарфора или текстолита. У каждой из них имеются два вывода для подключения ошиновки.

Общий вид вакуумного автоматического выключателя

Устройство вакуумного выключателя.

Из картинки ниже видно, что внутри устройство состоит из двух контактов, подведенных под соответствующие потенциалы полюсов. Один из них выполняется подвижным, второй стационарным, как и в других типах выключателей. Силовые контакты вакуумного выключателя располагаются внутри герметичной камеры, способной сохранять вакуум в течении длительного периода времени (несколько десятков лет). Для чего в состав камеры включаются специальные металлические сплавы и керамические добавки. Именно этот элемент стал камнем преткновения для реализации такого выключателя в 30-е годы прошлого века.

Современные технологии предоставляют возможность сохранения вакуума внутри емкости, в том числе, с учетом динамических нагрузок, которые ей приходится претерпевать во время коммутаций. Для постоянного поддержания состояния сильно разреженной газовой среды, внутри вакуумной камеры, устройство комплектуется сильфонным компонентом. Он исключает возможность проникновения воздуха или другого газа внутрь вакуумной камеры при перемещении подвижного контакта.

Конструкция вакуумного выключателя

Принцип гашения электрической дуги.

При разрыве контактов между поверхностями возникает ионизация пространства. Если в воздушных выключателях с методом электромагнитного дутья эту ионизацию искусственно растягивают на несколько метров, а в элегазовых и масляных выключателях стараются погасить диэлектрическим материалом, то в вакуумных применяется другая технология. Основной принцип основан на том, что в идеальном вакууме отсутствует какое-либо вещество, способное к выделению заряженных частиц. Поэтому в момент разделения контактов, из-за разности потенциалов, единственным источником ионизации являются пары раскаленного металла.

Они продолжают движение между контактными поверхностями, но при переходе синусоиды электрического тока через ноль, заряженные частицы утрачивают энергию для ионизации и перемещения, их место быстро занимает пустое пространство с высокой электрической прочностью и дуга рвется. Ионы металлов примыкают к ближайшей поверхности – контактам или стенкам камеры. Такой принцип действия позволяет сократить время на прекращение горения дуги и предоставляет ряд преимуществ, в сравнении с другими типами коммутационных аппаратов. Но чрезмерные коммутационные перенапряжения могут привести к деформации поверхности, что будет препятствовать нормальному замыканию контактов, увеличит переходное сопротивление и вызовет перегрев внутри вакуумной камеры.

Где и как установить

Наиболее распространенная точка размещения радиатора – пространство под окном. В этом случае батарея будет наиболее эффективно отсекать холод от окна. Поднимающийся от радиатора теплый воздух будет смешиваться с холодным, подниматься к потолку и циркулировать по комнате, прогревая все пространство.

Но для того, чтобы не мешать конвекционным потокам, важно правильно выбрать место для размещения батареи. Прежде всего, сам радиатор должен быть достаточно широким (не менее 3/4 от ширины оконного проема). В противном случае окно будет запотевать из-за неэффективного смешивания теплых и холодных потоков

Кроме того, должны соблюдаться следующие условия:

В противном случае окно будет запотевать из-за неэффективного смешивания теплых и холодных потоков. Кроме того, должны соблюдаться следующие условия:

Не стоит смещать радиатор к краю проема окна. Иначе прогрев окна будет неравномерным, и часть стекла может запотевать. Допускается не более 2 см погрешности при определении места расположения радиатора вправо или влево.
Радиатор не должен размещаться слишком близко к подоконнику. От верхнего края до подоконника должно быть не менее 100 мм, но лучше, если 120 мм и более. Размещать его слишком близко к полу тоже не стоит, так как это может привести к разрушению покрытия. От нижнего края до пола должно быть не менее 80 мм.
От стенки радиатор также должен находиться на некотором расстоянии (порядка 20 – 50 мм). Большее расстояние создаст (по принципу рычага) избыточную нагрузку на кронштейны, а меньшее – не позволит воздуху эффективно омывать поверхность со всех сторон и уносить тепло в помещение.

Помимо размещения, важно выдержать наклон радиатора. Оптимальный уклон – от 1% до 1,5%. Больше или меньше делать не стоит, так как могут возникать застои

Если в системе установлен насос для принудительной циркуляции (например, в частном доме), уклон делать не надо.

Больше или меньше делать не стоит, так как могут возникать застои. Если в системе установлен насос для принудительной циркуляции (например, в частном доме), уклон делать не надо.

Соблюдая эти рекомендации, можно получить наибольший эффект от батареи при обогреве помещения. Разумеется, возможны и другие варианты размещения. Но для большинства комнат отступать от классических рекомендаций будет не выгодно.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

седельное;
одностороннее;
диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Особенности выбора

Для того чтобы правильно подобрать данный вид высоковольтных выключателей, в соответствии с местными условиями работы и конкретного оборудования, стоит обратить внимание на следующие критерии:

Номинальное напряжение;
Динамическая устойчивость;
Параметры систем управления;
Номинальный ток в рабочем режиме и режиме короткого замыкания;
Частота включений и отключений;
Климатическое исполнение;
Скорость срабатывания выключателя ;
Частота профилактических ремонтов и осмотров, в электроустановках без местного дежурного персонала это очень важный аспект;
Износостойкость при коротких замыканиях;
Габариты и размер вакуумной установки.

Расположение радиаторов

Выбор места для установки отопительных радиаторов осуществляется главным образом в зависимости от конкретных особенностей здания. В частности, нужно учитывать расположение окон – в большинстве случаев установка батарей отопления в частном доме выполняется именно под ними. Отсутствие батарей в данных участках приводит к беспрепятственному проникновению холодного воздуха на нижний уровень помещения.

В нормативах указано, что наиболее эффективная защита от попадания холода через окна достигается в том случае, если ширина батареи составляет минимум 70% от ширины самого окна. Несоответствие размеров радиатора не позволяет ему демонстрировать высокую теплоотдачу и позволит холоду поступать в помещение, где он станет причиной образования конденсата.

Выполняя монтаж радиаторов в частном доме, нужно также обратить внимание на то, чтобы подоконник не закрывал их полностью – чтобы движение разогретых воздушных масс было возможным, им необходимо создать подходящие условия. Самым лучшим вариантом будет своевременное проектирование отопительной системы с учетом особенностей установки радиаторов и использование защитных экранов, обеспечивающих эффективную теплоотдачу и защищающую жильцов от случайного контакта с батареей.

Поверхностные насосы для скважин на воду

Второй тип насосов для скважины – поверхностные. Они располагаются около устья скважины (в кессоне) или в помещении частного дома. Всасывание воды производится через погружной шланг (рукав, трубу), помещенный в водоносный слой скважины.

В большинстве своем поверхностные насосы являются агрегатами центробежного типа. Электродвигатели охлаждаются вентилятором, встроенным в кожух. Габариты насосов таковы, что разместить несколько последующих камер нагнетания невозможно – поэтому насосы имеют ограничение по глубине всаса до 10 метров.

Ручные поверхностные насосы

Ручной насос – простейший представитель семейства. С помощью рычага ручного привода придается поступательное движение поршню в рабочей камере, оборудованной системой клапанов. Попеременное открытие клапанов обеспечивает подачу воды на выходе из колонки насоса.

Описанный агрегат является раритетом, применяется очень редко – при временном отсутствии электричества.

Поверхностные самовсасывающие центробежные насосы

Самовсасывающие насосы оборудуются обратным клапаном на выходе, рабочая камера должна быть постоянно заполнена водой. Работа устройства основана на центробежном принципе. Аппарат имеет простейшее управление, без автоматики защиты.

Насосы этого типа создают напор до 10 метров, предназначены для заполнения емкостей, полива и прочее. Недостатком является ручное управление, высокий уровень шума, отсутствие блокировок и защитной автоматики.

Поверхностные насосные станции для воды

Насосная станция – оптимизированный самовсасывающий насос. Она оборудована на базе гидроаккумулятора, имеет встроенный обратный клапан. Станция оборудована системой контроля давления в системе в целом. По показаниям датчика насос включается (при падении давления ниже заданного) и выключается (при достижении заданного давления).

Станции являются основным видом поверхностного оборудования для скважин, создают давление до 10 – 12 метров. Недостатком в работе является повышенный уровень шума, поэтому станцию выгодно размещать в кессоне.

Эжекторные и инжекторные насосные станции

Насосы этого типа являются особыми конфигурациями насосной станции. Они оборудованы трубами малого диаметра, проложенными внешним способом (эжектором) или внутренним (инжектором).

Вода в байпасах малого диаметра движется с большей скоростью, на выходе из эжектора (инжектора) придает ускорение основному потоку воды.

Расчет радиаторов отопления частного дома

Таблица характеристик 1 секции радиатора отопления в зависимости от материала и размера секции.

От того, насколько точно и тщательно будет выполнен расчет количества радиаторов отопления в частном доме, зависит равномерность обогрева и эффективность работы всей отопительной системы. Средняя тепловая мощность отопления составляет 100 Вт на 1 кв. м. площади. То есть, для обогрева комнаты площадью в 20 кв. м. нужен радиатор мощностью 2000 Вт. Если мы выберем для обогрева биметаллический радиатор с теплоотдачей 200 Вт на секцию, то там понадобится 10-секционный обогреватель (или две батареи по 5 секций). Чугунные батареи отличаются меньшей теплоотдачей, в среднем 120-140 Ватт на одну секцию, поэтому здесь секций должно быть больше.

Также в процесс расчета включаются:

Поправки на вид остекления;
Наличие теплоизоляции и толщина стен;
Высота потолков (стандартная формула учитывает высоту потолков от 2,5 до 3 метров);
Наличие обогреваемых помещений над текущим помещением;
Количество наружных стен (угловые комнаты более холодные);
Количество и площадь окон;
Климатические особенности данной местности.

Наиболее точные расчеты включают учет розы ветров и расположение наружных стен относительно сторон света.

Схемы подключения: «ленинградка», боковое подключение и диагональное.

Как подключить радиаторы отопления в частном доме? Если вы планируете вести однотрубную систему, мы рекомендуем схему «ленинградка» с перемычкой (байпасом) на каждую батарею. Если вы планируете использовать двухтрубную систему, то здесь применяется диагональное или боковое подключение. Регулировка радиаторов отопления в частном доме осуществляется с помощью кранов, перекрывающих подачу теплоносителя. При необходимости, краны можно поставить на каждую батарею – это поможет выровнять температуру в комнатах.

Регулировка доступна и в однотрубной системе, но для этого она должна быть выполнена по схеме «ленинградка», с байпасом/перемычкой и тремя кранами на каждую батарею.

Устройство вакуумного радиатора

В общем-то, ничего сложного в его конструкции нет. Радиатор состоит из металлических секций. Вместо воды в секциях находится литиево-бромидный раствор, закипающий уже при плюс 35 градусах по Цельсию. Воздух из секций полностью откачан с целью снижения внутреннего давления. По нижнему коллектору радиатора протекает горячая вода, поступающая из системы отопления. Она не должна соприкасаться с теплоносителем, и контакт происходит только через металлическую поверхность трубы. Изготовлена эта труба (как и весь радиатор) из полутора миллиметровой углеродистой стали.

Устройство вакуумного радиатора.

5 Примеры отзывов домовладельцев

Решить, тратить семейный бюджет или нет на вакуумные радиаторы отопления, помогут отзывы людей, которые их уже установили. Отзывы в основном негативные или нейтральные, положительных очень мало.

Для пробы купил и установил один восьмисекционный вакуумный радиатор. Теплопередача оказалась ниже, чем было обещано продавцом — подающая труба значительно теплее самого радиатора. Может, мне попался некачественный прибор, может, что-то напутали с литиево-бромидной смесью. А возможно, сама конструкция не так уж эффективна, как о ней рассказывают в рекламе. И постоянно слышны потрескивания, хотя продавец утверждал, что такого быть не может.

Данил

Три года стояли вакуумные радиаторы совместно со стальными панельного типа. Однозначно стальные лучше — эффективнее работают и не могут навредить людям. У меня один вакуумный потек, в результате получил отравление. Сейчас готовлю иск к продавцу.

Валерий

У меня частный дом, вакуумные батареи поставил два года назад. Некоторые положительные стороны, которые перечислял продавец, соответствуют реальности. Но теплоотдача ниже, чем была у старой системы. И энергозатраты увеличились. Вот думаю, как изменить конструкцию, чтобы уменьшить их.

Фанур

Когда выгоден вакуумный радиатор

Основываясь на особенностях вакуумного радиатора, можно сделать вывод, что применение его в системе централизованного отопления не принесет особой выгоды.

Использование прибора оправдано при выборе автономной системы отопления. Если в ней совершает круговорот не вода, а незамерзающая жидкость, то затраты на теплоноситель уменьшатся существенно.

Отопительная система с вакуумными радиаторами очень эффективна в тандеме с солнечным коллектором. Для коттеджа это лучшая современная технология

Установка вакуумных батарей — рациональное решение вопроса, если приобретен котел невысокой мощности. Такой источник не сможет разогреть теплоноситель до высокой температуры, необходимой для работы традиционных приборов. В случае с вакуумным агрегатом этого и не требуется. Реакция внутри его запустится уже при 35 °C.

Загородные коттеджи, которые владельцы не используют для проживания постоянно, в холода прогреваются долго. Ускорит процесс вакуумный радиатор. Процесс прогрева с его участием происходит быстро, а тепло распределяется равномерно.

Выбор и установка вакуумных радиаторов отопления