Газовая печка для дома

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Меры предосторожности

Обычную печь переделать в газогенераторную нельзя. Подобные манипуляции приведут лишь к задымлению строения. Чтобы в полном объеме пользоваться газогенераторным прибором, необходимо учитывать его недостатки.

На выходе у подобного оборудования образуется холодный газ. При ненадлежащим образом утепленном дымоходе происходит образование конденсата. Влага будет стекать обратно в прибор. Поэтому специалисты рекомендуют применять утепленные сэндвич-конструкции. Они состоят из 2-х, вложенных друг в друга труб, между которыми располагается утеплитель.

Чтобы газогенератор работал максимально эффективно, необходимо установить экономайзер (дополнительное оборудование).

Печь из газового баллона

Буржуйка из баллона

Сварить простейшую печку за пару часов можно из старого газового баллона или бочки. На этапе выбора конструкции обращают внимание на несколько моментов:

• при высоких потолках используют вертикальное расположение корпуса, так удобнее печь топить;
• в низких комнатах агрегат располагают горизонтально, так в помещении будет находиться большая часть трубы, которая отдаёт много тепла;
• на вертикально стоящем баллоне легче изготовить прямую варочную поверхность, но трубу придётся выводить сбоку, что усложнит изготовление;
• печки, изготовленные из бочки, служат не более 2–3 лет в зависимости от интенсивности использования;
• для работы с тонкостенным металлом понадобится газовая сварка или полуавтомат, электродуговым прибором изготовить герметичные швы непрофессионалу невозможно.

Определившись с конструкцией, нарисовав чертёж печи буржуйки или найдя подходящий в Интернете, приступают к изготовлению.

Инструменты и материалы

Инструменты для изготовления буржуйки

Для работы с газовым баллоном понадобятся:

• электросварка, маска, электроды подходящего диаметра;
• болгарка, защитный экран для глаз, отрезные и зачистные круги;
• газовые или разводные ключи;
• дрель с набором свёрл;
• измерительные приборы.

Из дополнительных материалов подбирают:

• стальную трубу диаметром от 100 мм;
• чугунные колосники или отрезки арматуры, диаметром от 14 мм;
• стальные уголки для самодельного колосника;
• дверные петли;
• при необходимости детали для изготовления варочной поверхности — чугунные крышки, отрезок трубы по диаметру варочной посуды;
• отрезки арматуры или профильной трубы для ножек.

Подбора баллона

Для изготовления полнофункционального прибора выбирают баллоны на 40–50 литров, печи из ёмкости на 12–15 литров недостаточно для отопления, потребуется частая закладка дров.

Из маленьких баллонов делают переносные варочные устройства или изделия для отопления КУНГов (кузов унифицированный нулевого габарита) или для кузовов-фургонов автомобилей.

Освобождение ёмкости от остатков газа

Подготовка газового баллона

Важно правильно подготовить баллон перед началом сварочных работ. В ёмкости может остаться газ и обязательно присутствует взрывоопасный конденсат, поэтому порядок работ должен быть следующим:

В ёмкости может остаться газ и обязательно присутствует взрывоопасный конденсат, поэтому порядок работ должен быть следующим:

1. Открывают вентиль, дают улетучиться остаткам газа. Работы проводят на открытом воздухе, вдали от огня и электроприборов. Перевернув баллон, сливают конденсат.
2. Откручивают вентиль и ещё раз пытаются слить остатки жидкого топлива.
3. Два-три раза заполняют баллон водой под горлышко, вытесняя газ.

После промывания с ёмкостью можно безопасно работать.

Порядок изготовления вертикальной буржуйки

На баллон наносят разметку

Вертикальный вариант занимает меньшую горизонтальную поверхность что важно для небольших помещений, при равной площади, теплоотдача больше по сравнению с горизонтальным расположением корпуса. Алгоритм работы:

Алгоритм работы:

1. Согласно чертежу размечают отверстия для дверок камеры сгорания и поддувала с зольником. Для баллонов с другими размерами соблюдают пропорции.
2. Вырезают болгаркой дверки.
3. Изготавливают колосниковую решетку по внутреннему диаметру баллона. Если в хозяйстве есть трубогиб, то арматуру можно согнуть змейкой. Другой вариант — сделать колосник из отрезков нужной длины.
4. Решётку приваривают к стенкам, разделяя камеру сгорания и зольник или укладывают на предварительно приваренные опоры.
5. В верхней части корпуса со стороны боковой стенки прорезают отверстие под трубу дымохода.
6. Вваривают стальной поворот 90о, направляя выход в сторону дальнейшей установки трубы.
7. При необходимости прорезают отверстие для варочной поверхности по диаметру приготовленных чугунных крышек.
8. Приваривают или монтируют на болтах передние крышки, уплотняют их с помощью асбестового шнура.
9. Присоединяют трубу.
10. Проводят пробную топку, при необходимости герметизируют места утечки дыма.

После устранения недостатков печь готова к работе.

По похожему алгоритму изготавливают буржуйки горизонтального расположения. Такая конфигурация больше подходит для варочных печей, необходимых, например, для запаривания корма в домашних хозяйствах.

Выбор газовой горелки

Любая газовая печь для отопления дачи конструктивно состоит из следующих элементов:

• камеры сгорания (теплообменника);
• корпуса;
• системы удаления продуктов горения;
• воздушных каналов;
• управляющей электроники.

Основным элементов любой системы является газовая горелка. Разберемся в этом вопросе более подробно.

Внешний вид газовой горелки

Описание устройства

От того, какая горелка применяется в печи, зависят следующие параметры всего агрегата:

• коэффициент полезного действия;
• мощность;
• экономичность;
• безопасность.

В этом узле природный газ смешивается с кислородом, после чего происходит их окисление (горение) в различных режимах. Весь процесс контролируется и регулируется самой современной автоматики.

Разновидности горелок

По способу управления устройства подразделяются:

• одноступенчатые (подача газа включается и выключается);
• двухступенчатые (печь может переходить на промежуточный – экономный — режим);
• с плавающей регулировкой (интенсивность сгорания газа регулируется в широком диапазоне).

По типу подачи воздуха для обогрева горелки бывают:

• атмосферные – воздух засасывается самостоятельно, КПД не выше 90% (плюсы – отсутствие необходимости подключения печи к электросети)
• вентиляторные – воздух подается в камеру с помощью вентилятора, КПД выше 95% (печь обязательно должна быть подключена к розетке).

Газовая горелка с вентиляторной подачей воздуха

По способу розжига горелки делятся:

• электронный – необходима электросеть;
• пьезорозжиг – для воспламенения газа не используется электричество.

Изготовление электрической муфельной печи своими руками

Рассмотрим строительство небольшой муфельной печи. Прибор будет подключаться к сети с напряжением 220 В.

Выбор материалов

Материалы для изготовления устройства доступны в строительных магазинах и отделах электротоваров. Для создания муфельной печи понадобятся:

• листовая сталь толщиной 2—3 мм (2 кв. м);
• стальной прокат с сечением «уголок» (3 м);
• теплоизолирующий материал (базальтовая вата);
• шамотный кирпич, 12 штук;
• мертель (5—7 кг);
• термопара хромель-алюмель;
• керамическая трубка для термопары;
• спираль нихромовая;
• трубки стекловолоконные для изоляции выводов спирали и термопары.

При выборе материалов руководствуются их качеством: жаропрочностью, способностью выдержать быстрый нагрев и остывание. Чтобы муфель служил долго, не стоит брать кирпич, бывший в употреблении несколько лет.

Подготовка инструментов

Для приготовления пасты из мертеля понадобится десятилитровое ведро и мешалка. При замешивании раствора пользуются респиратором. Для монтажа потребуются следующие строительные инструменты и аппаратура:

• сварочный аппарат;
• дрель электрическая;
• болгарка;
• набор сверл победитовых и по металлу;
• инструменты печника: молоток-кирочка, мастерок, маленький шпатель, мерная лента;
• инструменты электрика: пассатижи, кусачки, круглогубцы, металлическая линейка, отвертка обычная и крестовая.

Пошаговая инструкция

Рабочий процесс включает следующие шаги.

• Размечают и разрезают стальной лист. Вырезают детали кожуха и детали дверцы.
• Сваривают кожух и дверцу.
• Приваривают к корпусу шарниры для дверцы и крепления замка.
• Из мертеля делают раствор (по инструкции на пакете).
• Из кирпичей складывают макет печи, определяя, где будет проложена спираль.
• В кирпичах дрелью делают канавки для укладки спирали. Для работы используют победитовое сверло.
• Уголковый профиль нарезают болгаркой и сваривают из него каркас для кирпичей.
• В каркасе кладут муфель из кирпичей (на раствор из мертеля).
• Кладку просушивают 3—4 дня.
• В стенках муфеля в канавки укладывают нихромовую спираль. Просверлив отверстие в кирпичах, выводят контакты наружу.
• На термопару надевают керамическую трубочку и стекловолоконную защиту.
• В муфеле победитовым сверлом делают отверстие для термопары и вставляют ее внутрь камеры.
• Места вывода контактов обмазывают раствором мертеля.
• Муфель просушивают 1—2 дня.
• На заднюю стенку кожуха укладывают слой минеральной ваты.
• В кожух устанавливают муфель. Его ставят на металлическую решетку-подставку, чтобы тяжелая печка не спрессовывала слой ваты под ней.
• Сверлом по металлу в кожухе сверлят отверстия, выводят контакты спирали и термопары наружу.
• Зазор между муфелем и кожухом плотно набивают базальтовой ватой.
• Слой базальтовой ваты укладывают в дверцу и крепят нихромовой проволокой.
• Дверцу устанавливают на кожух, ставят замок.
• Выпиливают кусок шамотного кирпича по размеру дверцы. При обжиге он ставится в муфель перед дверцей.

Важно! Чтобы спираль не выпадала из канавок, сделанных в кирпиче, ее в нескольких местах укрепляют раствором мертеля

Теплый кирпич

Буржуйка на дровах, угле и других видах топлива способна значительно повысить свой КПД. Для этого достаточно своими руками возвести вокруг нее экран из глиняного обожженного кирпича. Если внимательно посмотреть на чертежи такой мини-постройки, то видно, что кирпичи укладываются на небольшом расстоянии от стенок печки (примерно 10-15 см), а при желании и вокруг дымохода.

Кирпичам требуется фундамент. Хотите, что кладка прослужила долго? Тогда заливайте основание за один раз, чтобы образовался монолит. Материалом для фундамента лучше брать бетон, который следует заармировать своими руками стальной арматурой. Слой армирования желательно делать приблизительно на расстоянии 5 см от поверхности бетонной подушки.

Внизу и вверху кирпичной кладки делают отверстия для вентиляции, которые будут обеспечивать движение воздуха (вверх будут уходить нагретые массы, снизу – поступать холодные потоки воздуха). Вентиляция также продлевает жизнь металлических стенок буржуйки, отодвигая момент их прогорания за счет охлаждения циркулирующим воздухом.

Кирпичи, выложенные вокруг печки, накапливают тепло, а потом долго отдают его, согревая воздух в помещении даже после того, как буржуйка потухнет. Кроме того, кладка из кирпича дополнительно предохраняет окружающие печку предметы от возгорания.

При желании из кирпича можно полностью выложить печку. Такое сооружение выгодно тем, что прослужит долгие годы без дополнительных усилий со стороны владельца. Однако есть и определенные недостатки. К минусам этого варианта можно отнести следующее:

• процесс выкладывания такой печки достаточно трудоемкий и подходит лишь тем людям, кто имеет опыт каменной кладки своими руками;
• буржуйка из кирпича довольно дорого стоит, так как требует использования огнеупорных материалов, в числе которых шамотный кирпич и специальная глина для раствора.

Для того чтобы получилась небольшая буржуйка на дровах достаточно выложить конус размером 2 на 2,5 кирпича, в высоту – 9 кирпичей. В топочной камере 2-4 ряды выкладываются из шамотного кирпича. Обычный глиняный обожженный кирпич подойдет для дымохода, в который нужно не забыть вставить гильзу из нержавейки.

Каким бы ни был способ изготовления своими руками миниатюрной печки или камина-буржуйки, делаете вы их по чертежу или на глазок, главное, что на выходе вы получаете эффективный отопительный прибор, а в расширенной комплектации еще и варочную поверхность для приготовления пищи. Осмотритесь вокруг в поисках подходящих материалов (бочки, листового железа и пр.) и вперед, к собственной самодельной печке или даже камину-буржуйке!

Как сделать дровокол своими руками? Как установить сэндвич-дымоход своими руками Построить дымоход для котла своими руками не сложно Металлическая печь своими руками Как самому сделать коптильню дома или на даче

Выбор баллона и материалов

Итак, если есть под рукой подходящий старый баллон из-под природного газа, можно смело приступать к работе. Ну а если такового нет, то стоит подумать какой именно баллону нужен для буржуйки. Всего для транспортировки и хранения сжиженного нефтяного газа используется несколько типовых размеров баллонов – самая распространенная емкость это 50 литров – высота 85 см, диаметр 30. Есть еще меньшие размеры, например на 27 литров и на 10 литров, есть туристические или как их еще называют дачные варианты – по 5 литров, и есть совсем крохотные на 2 и 1 литр. Перспектива использовать маленькие емкости весьма призрачная – мороки много а тепла мало. Ну разве что использовать для обогрева палатки для зимней рыбалки или в походе на природу. Средний размер казалось бы и объем имеет больше и выглядит солиднее, но что такое 10 литров? Сколько дров в него поместится? Правильно, немного, а значит и помещение должно  быть не больше чем чулан, 2х2 метра с низким потолком.

Другое дело полноразмерная 50 литровая емкость. Здесь и место под зольник выкроить можно, и трубу по-людски приварить. Кстати, о трубе одной из причин, почему для начинающих сварщиков не рекомендуется, использовать баллоны-маломерки выступает толщина металла. 1-2 миллиметра металла толщины стенок не самый лучший вариант самостоятельно учится работе с электросваркой. Другое дело большая емкость, здесь и металла на неделю работы хватит и к любой точке добраться можно.

Но, понимая жажду творчества мастеров, хочется предостеречь от ошибок, часто допускаемых при выборе типа баллона для работы. Не рекомендуется, ни под каким соусом брать в качестве основного материала баллоны из-под углекислоты, кислорода, ацетилена, да и еще других газов и жидкостей.
Причина банальна – материал этих видов емкостей трудно поддается резке и еще хуже сварке. Так что лучше использовать то, из чего у других получалось неплохо и не искать своих непроторенных путей.

В остальном, что касается подбора материала для сборки в ход пойдет все – и стальные трубы диаметром 100, 120 и даже 150 мм, и стальной уголок даже 25 мм, и стальная полоса, и арматура строительная, диаметром от 8 мм. Даже старая мотоциклетная цепь и та найдет свое применение в конструкции буржуйки.

Дело за малым – взять лист бумаги и прикинуть как, что и где будет свариваться и устанавливаться, и как это все будет крепиться в порядке очередности.

Газовая печь для дачи с баллоном

Она завоевала огромную славу среди потребителей.

Причины: экономичное и доступное топливо, таким моделям не требуется повышенное внимание во время эксплуатации, они практически не создают отходов, что существенно сокращает периодичность чистки дымоходных каналов. Можно устраивать одну чистку за несколько лет

Устанавливать такую модель нужно осторожно, соблюдая критерии безопасности. Необходимо своевременно пополнять баллон, если ваша дача не газифицирована.. Эксплуатируйте такую печь в соответствии с рекомендациями

И тогда она может прослужить до 50 лет. Также не забывайте её своевременно ремонтировать и устраивать профилактические осмотры

Эксплуатируйте такую печь в соответствии с рекомендациями. И тогда она может прослужить до 50 лет. Также не забывайте её своевременно ремонтировать и устраивать профилактические осмотры.

При соблюдении этих правил, ваша дача будет обеспечена надёжным источником тепла.

При выборе печи нужно ориентироваться на жилое пространство. На каждые 10 м² специалисты рекомендуют использовать 1 кВт. С подключение оборудования проблем быть не должно, так как печки такого типа всегда оснащены газовыми баллонами с различным объемом.

Что касается мощности этой модели, то их вы подбираете под свои потребности. Лучше взять версии с существенным резервом мощности. Ведь эта печь не согревает помещение с достаточной динамикой, а потом может перейти на щадящий режим или вовсе прекратить работу.

Часто при покупке модификации с баллоном существует такая ошибка: покупаются слабые агрегаты, их мощь совершенно незначительна. Получается, что эксплуатация выше требующихся параметров.

Пользователи полагают, что такая техника будет качественно обогревать помещение. На деле же эта модель станет трудиться на пределе своей мощности и очень скоро сломается. Поэтому лучше подбирать модификации с мощностью, находящейся в среднем интервале.

У многих моделей резервуар с газом размещен внутри, очень компактный, по типу аэрозольного баллона. Другие приборы подключаются через шланг к стандартному баллону небольшой емкости.

Таким обогревателем вполне можно вечером прогреть воздух в палатке, установить неподалёку от себя на рыбалке, если сидеть холодно. Нередко используют их и в домашних мастерских, если требуется выполнить ту или иную работу зимой.

Особенность конструкции

Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова.

Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.

Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.

Схема ТТ котла

Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.

Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов.

В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла.

Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.

Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.

При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку.

Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.

Основные элементы ТТ котла длительного горения

Основные элементы ТТ котла:

1. Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
2. Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров.
3. Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
4. Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу.

устройство котла

Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.

Советы по установке и использованию котла

Самодельные индукционные устройства отличаются достаточно простой сборкой, установкой и эксплуатацией

И все же перед тем, как приступить к эксплуатации котла, важно узнать несколько важных правил:

• индукционная нагревательная установка может применяться лишь в закрытых системах обогрева, где циркуляция воздуха обеспечивается за счет циркуляционного насоса;
• при подключении отопительной системы к котлу используйте разводку исключительно из пропиленовых или пластиковых труб;
• чтобы избежать неприятностей разного рода, устанавливайте устройство на некотором отдалении от ближайшей поверхности: на 80 см или более от пола и потолка и не менее 30 см от стены.
• Обязательно оснащайте патрубок котла подрывным клапаном, при помощи которого можно будет при необходимости выпускать из системы лишний воздух, стабилизируя тем самым давление и создавая оптимальные условия эксплуатации.

Итак, из недорогих и доступных материалов, а также с применением простейших инструментов у вас есть возможность соорудить полноценную тепловую установку, которая будет обеспечивать эффективный обогрев помещений и воды

Важно лишь в точности следовать основным рекомендациям, чтобы не допустить ошибок при сборке и дальнейшей эксплуатации оборудования