Монолитный фундамент своими руками: процесс и предварительный расчёт

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее
Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой
Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности

Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

• разметка и рытье котлована;
• засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
• установка опалубки под ленту;
• покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
• монтаж армирующего каркаса в траншеях;
• заливка раствора в траншеи;
• выжидание затвердевания смеси;
• установка опалубки по внешнему периметру ленты;
• укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
• монтаж каркаса из арматуры;
• заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.
Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см

Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля

Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.
Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.
Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

С подвалом или без?

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.

Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.

При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован под подвал, не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

• снижению прочности;
• в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
• появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

• обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
• современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
• рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Что такое сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту, собранную из отдельных элементов.

Она имеет те же внешние очертания и параметры, как и монолитная отливки из бетона, но технология возведения соответствует правилам монтажа используемых элементов.

Сборная лента устанавливается по тому же принципу, под всеми наружными и внутренними несущими стенами дома, обеспечивая надежную опорную конструкцию и принимая на себя нагрузку от веса постройки.

Для строительства сборных лент используются следующие элементы:

• Кирпич. Вариант в сегодняшнем строительстве практически не использующийся. Срок службы таких оснований составляет всего 30-50 лет, что слишком мало по сравнению с лентами из других материалов, поэтому этот вариант себя изжил и встречается крайне редко.
• Шлакоблок. Свойства материала не намного опережают кирпич, но появляется возможность значительно ускорить строительство из-за большей величины блоков. Не рекомендуется строить такой фундамент для жилых домов, оптимальный вариант — постройки хозяйственного назначения.
• Фундаментные блоки (ФБС). Это специализированные фундаментные элементы, представляющие собой блоки большой величины. Они изготавливаются из железобетона, прошедшего соответствующую обработку и отличаются высокой прочностью и плотностью брикета. Срок службы ленты из ФБС составляет в среднем 50-75 лет, хотя возможна и более длительная эксплуатация.

Выбор материала обусловлен размерами и назначением постройки.

ВАЖНО!
Для работы с ФБС понадобится подъемная техника, так как величина блоков не позволит укладывать их вручную. Это является недостатком, но остальные рабочие качества ФБС в полной мере компенсируют его.

Для каких грунтов он подходит

Ленточный фундамент хорошо себя зарекомендовал на большинстве типов грунта. Однозначно не подходят для строительства ленты только торфяники, остальные варианты следует рассматривать особо.

Наиболее удачны скалистые или гравелистые почвы с низким залеганием грунтовых вод. Несколько хуже рыхлые пески. Наибольшую опасность представляют собой глины и суглинки, которые имеют свойство не пропускать воду, одновременно активно поглощая ее.

Такие грунты обладают значительными пучинистыми воздействиями и требуют производства больших объемов дополнительных работ — создание увеличенного слоя подсыпки, дренирование и утепление ленты.

Проектирование: план и чертеж

Для расчета фундамента нужно учитывать:

• характеристики грунта на участке,
• уровень залегания грунтовых вод,
• глубину промерзания почвы,
• общий вес будущей постройки.

Выяснить показатели грунта можно при помощи геологических исследований. Можно применить результаты исследования, проведенного ранее для строительства другого объекта.

Для небольшого дачного дома или хозпостройки можно просчитать и запроектировать фундамент самостоятельно. Но большие коттеджи следует строить только на основании проекта, составленного архитектором.

В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как долговечность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, сопротивление вибрациям и многое другое.

Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного домика или, например, бани. Но в процессе эксплуатации большого кирпичного или блочного здания в комплексе будет влиять на поведение материалов. Результатом проектирования является пакет проектных документов, включающих чертежи и сопроводительные записки.

Чертеж фундамента указывает на его:

• Расположение.
• Размеры.
• Форму.
• Ширину.
• Глубину.
• Высоту над уровнем грунта.

Расчеты (с примерами)

Глубина фундамента рассчитывается по глубине промерзания почвы. Возводя легкие дома на плотных грунтах можно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Этот вариант подойдет и для участков с высоким залеганием грунтовых вод.

Если почва характеризуется высокой концентрацией влаги, она будет оказывать серьезное влияние на здание в период пучинистости. В таких случаях основу желательно опустить на 50-60 см ниже уровня промерзания.

На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с основанием вровень глубины промерзания:

Город	Промерзание почвы, м
Москва	1,4
Санкт-Петербург	1,4
Ростов-на-Дону	1,0
Волгоград	1,2
Архангельск	1,8
Нижний Новгород	1,6
Уфа	1,8
Екатеринбург	1,9
Челябинск	2,0
Омск	2,2
Новосибирск,	2,2
Воркута	2,9
Иркутск	2,3
Владивосток	1,6

Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания будут намного шире, допускается нависание стен над лентой фундамента, не превышающая 1/3 ширины ленты. Но такой вариант требует максимально точного выполнения фундамента, с идеальной геометрией прокладки ленты. Для верности лучше делать ленту одной ширины со стенами, или немного шире.

В местностях, где выпадает большой слой снега, высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.

Ленточный фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основания может соответствовать всей ширине ленты. Но в определенных случаях требуется делать опору шире самой ленты. Расширенное основание называется подошвой. Ширина основания рассчитывается по несущей способности грунта.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:

Тип грунта	Несущая способность, кг/см2
Галечный с глиной	4,5
Гравий	4,0
Крупнозернистый песчаный	6,0
Среднезернистый песчаный	5,0
Мелкозернистый песчаный	4,0
Пылеватый песчаный	2,0
Супеси и суглинки	3,5
Глины	6,0
Просадочные грунты	1,5
Насыпной уплотненный	1,5
Насыпной неуплотненный	1,0

Ширина основания фундамента вычисляется по формуле В = Р/L*R, где:

• В – это ширина подошвы;
• Р – суммарная масса дома с учетом коэффициента запаса;
• L – общая длина ленты;
• R – несущая способность грунта.

Для примера рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество грунта позволяет строить на мелкозаглубленном фундаменте, и это обусловлено высоким залеганием подземных течений.

Будем заглублять на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине находятся суглинки.

По результатам подсчетов всех элементов здания и всего, что в нем будет находиться, получили цифру 80 000 кг общего веса. Длина ленты 3 000 см. Рассчитываем по формуле и получаем ответ – 9,3 см.

Минимальное значение получено за счет высокой несущей способности грунта и малого веса здания. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайних случаях 30). Значит берем минимальную допустимую ширину.

Если бы в ответе получилась цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл делать ленту стандартной ширины, но ставить ее на подошву шириной, полученной по расчетам.

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

• Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
• Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
• Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Лента

Ленточный фундамент – это заглубленная железобетонная конструкция, которую прокладывают под внешними и несущими стенами здания. Ширина, высота и степень заглубленности может быть разной. От этих показателей зависит прочность, устойчивость и надежность фундамента.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент считается универсальным. Он подходит для строительства на разных грунтах и для различных архитектурных сооружений.

Он имеет следующие преимущества:

• высокая скорость возведения;
• возможность построить основание дома без привлечения строительной спецтехники;
• экономичность (за счет того, что основание прокладывается только под стенами, а не под всем зданием);
• возможность построить цокольный этаж или подвал;
• высокая прочность (массивная лента может стать надежной опорой для трехэтажного дома из кирпича).

Есть у этого варианта фундамента и свои недостатки:

• для строительства на торфяных и просадочных грунтах такой вариант не подходит;
• требуются точные предварительные расчеты.

Область и условия применения

Данный вариант основания подходит для строительства зданий из любых материалов высотой до 3 этажей. Причем строить с его применением можно практически при любых условиях участка. Ленты используются на площадках с выраженным рельефом, с преобладанием скальных пород, с высоким залеганием подземных течений и повышенной пучинистости грунта.

Согласно нормам, заложенным в СНИП, классические ленточные фундаменты могут без ограничений применяться на крупннообломных и скальных грунтах. При возведении зданий на других, менее устойчивых грунтах нужны тщательные расчеты, иногда требуется усиление конструкции.

На биогенных грунтах возведение ленточного основания считается нерациональным. Однако даже в этих случаях оно применяется. Но нужны определенные подготовительные работы – усиление грунта насыпным способом, замена слабых грунтов плотными сыпучими материалами, установка под лентой свай.

Несущая способность грунтов

В соответствии со Сводом правил СП 22.13330.2016, ширину всех видов ленточных фундаментов, в том числе и незаглублённого, выбирают по несущей способности грунтов.

Для разных видов почвы показатель принимает такие значения:

• плотные гравелистые пески – от 3,5 для грунта средней плотности до 4,5 для плотной почвы;
• пески с частицами среднего размера – от 2,5 до 3,5;
• пески мелкие: маловлажные – от 2,5 до 3, влажные – 2,0, насыщенные водой – от 1 до 1,5;
• сухие суглинки – от 2 до 3;
• супеси: сухие – 2,5-3, влажные – от 2 до 2,5;
• твёрдые глины – от 3 до 4, пластичные – от 1 до 2,5;
• галька, гравий или щебень – 5-6.

Как рассчитать глубину и ширину

Параметры ленты определяются несколькими факторами:

• Вес дома.
• Состав и несущие способности грунта.
• Уровень залегания грунтовых вод.

Расчет ширины и глубиныДля создания проекта необходимо участие профессионалов, имеющих соответствующее образование и опыт.

При этом, следует учитывать некоторые общие правила. Например, толщина ленты на 10 см должна превышать толщину стен. Несущая способность бетона очень высока, и иногда идут на компромисс — увеличивают толщину ленты непосредственно под самой стеной, образуя подобие козырька.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные ленты обычно погружают на глубину от 70 до 50 см, в зависимости от величины морозного пучения грунта.

В любом случае, определять параметры ленты должен проект, составленный и рассчитанный грамотными специалистами.

Цена вопроса

Монолитная плита на ленточном фундаменте надёжная, стойкая к износу, долговечная, но в обзоре мы ещё не рассмотрели вопрос цены. Зависимость от объёмов, сложности работ понятие относительное, но в данном случае они максимально чётко отражает цену готового решения.

При расчётах учитывают следующие параметры:

• толщина стяжки бетона;
• толщина песчано-гравийной подушки;
• число изоляционных материалов;
• диаметр арматуры либо количество арматурной сетки;
• высота заливаемого фундамента;
• объёмы пиломатериалов, используемых для обустройства опалубки.

Число используемых материалов зависит от площади монолитной плиты. При толщине 20 см цена будет в районе 4000 рублей, при толщине 40 см – 6500 рублей.

Определяют стоимость готового решения климатические, геологические условия региона. К ним относят близость подземных вод, сложность рельефа. При обращении к специалистам нужно учитывать цену строительных услуг – она рассчитывается посменно или за результат.

Цена фундамента зависит от толщины плит, используемого количества материаловИсточник propodval.ru

Заключать договора со строительными фирмами на реализацию проекта «под ключ» намного выгоднее, чем обращаться в одну или несколько частных бригад. В первом случае качество выполнения работ будет гарантированно высоким, предоставляет гарантию. Обязательно внимательно читать условия договора со всеми прописанными деталями сотрудничества. Расчёт цены делают предварительно до заключения контракта.

Видео описание

Во сколько обойдется заливка монолитного фундамента расскажет видео:

Коротко о главном

Монолитный фундамент – практически универсальное решение, но здания с подвалами на нем не делают. Цена очень разная, она зависит от особенностей конкретного основания, типа грунтов на участке.

Сборное плитное основание

Если на участке сложная почва (водонасыщения, слабонесущая) лучше выбрать сборный плитный фундамент. Его выполняют из железобетонных плит. На основании обязательно выполняется выравнивающая цементная стяжка. Для выполнения работы потребуется специальная подъёмная техника (кран).

Главное, правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкие перекрытия могут не выдержать нагрузок, а слишком толстые – лишние денежные вложения. Для грамотного расчёта можно использовать специальную программу или обратиться за помощью к специалисту.

Недостатком сборного плитного фундамента является высокая цена.

Расчет количества арматуры для фундамента

Не редко случается так, что арматуру привезли на строительный участок, а когда начинают вязать каркас, оказывается, что ее не хватает. Приходится докупать, платить за доставку, а это уже дополнительные расходы, которые в строительстве частного дома совсем не желательны.

Для того чтобы такого не случилось, необходимо грамотно произвести расчет количества арматуры для фундамента.

Допустим, у нас есть такая схема фундамента:

Давайте попробуем рассчитать количество арматуры для такого ленточного фундамента.

Расчет количества продольной арматуры

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество продольной арматуры для фундамента, можно воспользоваться грубым подсчетом.

Для начала необходимо найти длину всех стен фундамента, в нашем случае это будет:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 м

Так как у нас 4-х стержневая схема армирования, необходимо полученное значение умножить на 4:

Мы получили длину всех продольных стержней арматуры, но не стоит забывать, что:

Для того чтобы учесть этот запуск, существует два способа:

• Составить схему расположения прутов и рассчитать количество таких стыков
• Прибавить около 10-15% к полученной цифре, как правило, этого бывает достаточно.

Воспользуемся вторым вариантом и для того чтобы сделать расчет количества продольной арматуры для фундамента нам необходимо к 168 м прибавить 10%:

Это мы подсчитали количество только продольной арматуры диаметром 12мм, теперь давайте проведем расчет количества поперечных и вертикальных стержней в метрах.

Расчет количества поперечной и вертикальной арматуры для ленточного фундамента

Для расчета количества поперечной и вертикальной арматуры снова обратимся к схеме, из которой видно, что на один «прямоугольник» будет уходить:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 м.

Я специально взял с запасом не 0,3 и 0,8, а 0,35 и 0,90 для того чтобы поперечная и вертикальная арматуры немного выходили за получившийся прямоугольник.

Важно: Очень часто при сборке каркаса в уже выкопанной траншее, вертикальную арматуру ставят на дно траншеи, а иногда еще и немного забивают ее в землю, для лучшей устойчивости каркаса. Так вот это необходимо будет учесть, и тогда нужно будет в расчете брать не 0,9м длину вертикальной арматуры, а увеличить ее примерно на 10-20см

Теперь давайте подсчитаем количество таких «прямоугольников» во всем каркасе, учитывая, что на углах и в месте стыковки стен ленточного фундамента будет по 2 таких «прямоугольника».

Для того, чтобы не мучиться с расчетом и не запутаться в куче цифр, можно просто нарисовать схему фундамента и пометить на ней, где у Вас будут расположены «прямоугольники», затем подсчитать их.

Давайте для начала возьмем самую длинную сторону (12 м) и подсчитаем на ней количество поперечной и вертикальной арматуры.

Как видно из схемы у нас на стороне 12 м есть 6 наших «прямоугольников» и две части стены по 5,4 м, на которой будет располагаться еще по 10 перемычек.

Таким образом, у нас выходит:

6 + 10 + 10 = 26 шт.

26 «прямоугольников» на одной стороне 12 м. Аналогичным образом считаем перемычки на стене 6 м и получаем, что на одной шестиметровой стене ленточного фундамента будет 10 перемычек.

Так как 12-ти метровых стен у нас две, а 6-ти метровых – 3, то

26 * 2 + 10 * 3 = 82 штуки.

Помните, у нас по расчету на каждый прямоугольник выходило по 2,5 м арматуры:

Итоговый расчет количества арматуры

Мы определили, что нам необходима продольная арматура диаметром 12 мм , а поперечная и вертикальная будет диаметром 8 мм .

Из предыдущих расчетов мы выяснили, что продольной арматуры нам необходимо 184,8 м , а поперечной и вертикальной – 205 м .

Очень часто случается так, что остается много обрезков арматуры небольших размеров, которые никуда не подойдут. Учитывая это, необходимо покупать арматуры немного больше чем получилось при расчете.

Следуя вышеизложенному правилу, нам необходимо купить 190 – 200 м арматуры диаметром 12 мм и 210-220 м арматуры диаметром 8 мм.

Если арматура осталась – не переживайте, в процессе строительства она вам еще ни один раз пригодится.

Заключение

Теперь понятно, что такое монолитный фундамент. Как видите, для его сооружения необходимы определенные знания и навыки проведения строительных работ. Учитывая все особенности, вы достигнете успеха, даже если все работы будете выполнять собственными силами.

Кстати, опытные строители рекомендуют под небольшие объекты заливать монолитные плиты на сваях, чтобы сэкономить время и финансовые средства. Кроме того, для придания фундаментной основе устойчивости, заливаются ребристые монолитные плиты. Расположенные на ребрах жесткости основания могут нормально «работать» под воздействием нагрузочных усилий, создаваемых объектом и почвой.