Расключение электрического щитка

Несколько советов

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в. Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке – от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

  1. Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
  2. На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
  3. Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
  4. После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.

И последнее – периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

1+

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

Процедура заключается в следующем:

  1. Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
  2. Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
  3. Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
  4. Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
  5. Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
  6. На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
  7. Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
  8. Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
  9. Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
  10. Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
  11. Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
  12. В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
  13. Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
  14. Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.

Пусконаладочные работы

После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.

Инструкция проведения проверки и отладки:

  1. Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
  2. На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
  3. Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
  4. Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
  5. Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
  6. При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае – ищется проблема и устраняется.
  7. Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
  8. Тестируется работоспособность осветительных линий.
  9. На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.

При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.

Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).

Пошаговая инструкция монтажа

Рассмотрим, как сделать освещение в гараже. Провести электричество и монтировать кабель, розетки, выключатели, источники света не так сложно, можно сделать это самостоятельно, следуя пошаговой инструкции, соблюдая правила техники безопасности при работе с оборудованием и электричеством. Обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями и прислушаться хотя бы на 65-70 процентов, потому что все советы взяты из примеров и случаев в реальной жизни.

  1. Перед тем как сделать освещение в гараже, в качестве подготовительной работы необходимо начертить четкую схему с указанием источников электропитания, осветительных приборов, электрических приборов, трассы проводов, расположение точек входа розеток и выключателей. Такое представление поможет найти недостатки на этапе проектирования, когда еще есть возможность исправить. Поможет все купить, разобраться что нужно, ничего не забыв приобрести.
  2. Купить в магазинах электротоваров необходимые материалы, инструменты, оборудование.
  3. Разместить купленные приборы, как указано на схеме.
  4. Установить распределительную коробку. Для каждого выключателя и розетки отдельный блок.
  5. Проложить кабель к каждому источнику света, розетке и к главному электрощитку.
  6. Следует распаять распределительную коробку.
  7. Совершить пробный запуск для поиска неисправностей и недочетов.
  8. Устранить найденные недочеты и неисправности, протестировать повторно.
  9. Заняться декоративной финишной отделкой помещения.

Если не подведено электричество, то необходимо выбрать источник питания и подключить вместо электрощита. Для организации своего автономного электричества потребуется приобрести:

  • Аккумулятор — емкость более 1000 А/ч.
  • Инвертор.
  • Зарядное устройство.
  • Генератор — мощность более 7 Вт.

Более дешевый вариант подойдет только для организации источника питания для местного освещения:

  • бензогенератор — мощность около 2 кВт;
  • аккумуляторная батарея — емкость более 800 А/ч.

Монтаж проводки

Пошаговая инструкция по монтажу проводки в гараже включает в себя несколько пунктов, каждый из которых посвящен отдельному виду операций. Все они проводятся в определенной последовательности и начинаются с подготовительных мероприятий.

Пошаговый план содержит следующие обязательные пункты:

  • Разметка трасс прокладки кабельных жгутов.
  • Проделывание штробов (если электропроводку решено развести скрытым способом в толще стен).
  • Обустройство ниш для установки розеток и выключателей.

Отступы при разметке трассы электропроводки

От розеток и выключателей трасса намечается строго вертикально вверх, где под самым потолком устанавливается распределительная коробка. Это позволит в будущем учитывать предполагаемое место прокладки проводов и при необходимости сверления не повредить их.

Если в помещении проложены отопительные трубы – трассы проводки должны располагаться на удалении от них не менее, чем 25 см. Места под розетки намечаются на расстоянии примерно 0,3 метра от пола, а под выключатели – порядка 1,0 метра. Одновременно с этим выдерживается удаление проводов и мест монтажа электроустановочных изделий от косяков дверей и рам окон (оно не должно быть менее 10-15 см). В отличие от жилых квартир, в гаражах выключатели устанавливаются в районе гаражных ворот или калитки. Глубина штробов выбирается в зависимости от толщины кабеля или проводного жгута (согласно ПУЭ этот показатель не должен превышать 2,5 см).

Различные крепежные изделия для кабеля или провода представлены на фото ниже:

  • Хомут-стяжка, универсальный крепежный элемент для фиксации проводников
  • Стяжка предназначена для крепления кабеля на бетонных и кирпичных основаниях
  • Скоба металлическая для крепления кабеля
  • Скоба пластиковая для крепления кабеля
  • Изолятор электрический для крепления ретро проводки
  • Дюбель стяжка для крепления проводниковой или кабельной продукции
  • Дюбель-хомут для крепления плоского и круглого кабеля
  • Самодельный крепеж из стальной ленты
  • Самодельный крепеж из кусков провода
  • Клипсы-пластиковые для крепления круглого кабеля или гофрированной трубы
  • Пластиковый кабель-канал

Ввод силового кабеля и монтаж электрощита

Если капитальный гараж стоит отдельно от дома – силовой кабель подводится к нему по воздуху (на опорных столбах).

Требования к трассе проводки воздушной линии и ввод в здание.

Требования к трассе проводки воздушной линии выглядят так:

  • Высота протяжки проводов СИП над проезжей частью – не менее 6 метров.
  • Их удаление от земли на участке пешеходной зоны – 3,74 метра.
  • Высота расположения точки ввода в гаражное строение – не ниже 2,75 метра.

Воздушный и подземный ввод силового кабеля в гаражный бокс. В кооперативных объединениях часть работ, связанную с подводкой нуля и фазы, берет на себя местная администрация. В этом случае ввод кабеля питания осуществляется от общей линии с наружной стены гаражных боксов.

Подключение щита учета к линии электропередач и ввод электропитания помещение гаража смотрите на видео:

Коммутационные элементы вводного устройства размещаются в электрическом щитке, навешанном на стене строения недалеко от входа. В шкафу размещается следующее коммутационное и защитное оборудование:

  1. Рубильник (вводный автомат).
  2. Счетчик учета.
  3. Линейные автоматические устройства.
  4. УЗО и шина заземления.

Здесь же может быть установлен самодельный или покупной понижающий трансформатор. Схема электрощита для гаража со счетчиком электрической энергииСхема электрического щита в гараже без счетчика. На схеме электрического щитка указываются марка и тип кабеля, соединяющего все эти элементы. Возможны два варианта схемных решений для гаражей:

  • В первом случае в помещении не предусмотрена смотровая яма.
  • Во втором варианте исполнения придется заложить специальный трансформатор, обеспечивающий питанием 12 или 36 Вольт переносную лампу и светильники в смотровой яме.

Внутренняя разводка и освещение смотровой ямы

Внутренний монтаж электропроводки выполняется либо скрытым (в штробах), либо открытым способом – в металлическом рукаве, кабель-канале или гофре.

Освещение смотровой ямы необходимо выполнить светильниками с пониженным напряжением на 12, 24 или 36 вольт, в зависимости от приобретенного вами понижающего трансформатора. В качестве источников света нередко применяются светодиодные ленты, рассчитанные на 12 Вольт. В этом случае питание можно брать от АКБ, поскольку потребление у светодиодных элементов мизерное.

Последовательность сборки

Чтобы осуществить монтаж вводного электрощита в квартире или частном доме приобретают 2-4 метра цветного монтажного провода марки ПВ3, ПВ1 сечением 4-6 мм²:

  • для нуля – голубого цвета;
  • для фазы − белого, красного, коричневого, черного цвета;
  • для заземления – желто-зеленой расцветки.

Для сборки модульного оборудования приобретают расходники:

  • гребенки;
  • торцевые заглушки;
  • кросс-модули или нулевые шинки для УЗО;
  • хомуты пластиковые для фиксации кабелей;
  • ограничители для DIN-реек.

Монтаж корпуса

Несущие стены не подходят для установки, не запрещено для электромонтажа встраиваемого щитка сооружать фальшстену из гипсокартона. Место размещения должно соответствовать требованиям:

  • наличие свободного доступа;
  • от края бокса до откоса, косяка, угла не менее 15 см;
  • поблизости нет газовых труб.

Замечание!

Уровень влажности воздуха в помещении, где находится электрощит, не выше 60%.

Последовательность действий при установке щитка:

  • отступив от пола 1,4 м, используя уровень, прочерчивают 2 линии − нижнюю горизонтальную и одну вертикальную;
  • прикладывают корпус к разметке и очерчивают его по периметру;
  • используя болгарку, делают резы не менее 9 см глубиной;
  • перфоратором выдалбливают полость;
  • на заднюю стенку корпуса монтируют элементы крепления;
  • в полости ставят отметки для отверстий и просверливают их перфоратором;
  • вбивают дюбеля;
  • крепят бокс на дюбель-гвозди.

Промежутки между стенками ниши и бокса заполняют бетоном, другой строительной смесью или монтажной пеной.

Ввод кабелей

В качественных щитках предусмотрены технологические отверстия для ввода кабелей диаметром 16-20 мм под гофротрубу стандартного размера, в низкосортных изделиях их высверливают или выпиливают.

При подключении электрического щитка, установленного в нишу, производят следующие манипуляции:

  • вынимают заглушки или выдавливают сальниковые пластины;
  • в технологическое отверстие бокса заводят кабель ввода, его располагают близко к автомату ввода;
  • прикладывают его к гребенке, фиксируют пластиковым хомутом, излишки стяжки удаляют кусачками;
  • проставляют на кабеле маркировку в соответствии со схемой;
  • в той же последовательности заводят и маркируют остальные кабели;
  • прикладывают к боксу съемную крышку, маркером отмечают места входа жил;
  • лезвием строительного ножа вырезают отверстия.

Заглушку электрощитка ставят на место, после этого необходимо собрать и произвести коммутацию модульных устройств.

Разводка кабелей

На каждый кабель ставят метку как в схеме, снимают слой изоляции, не повреждая токопроводящие жилы. Чтобы длины хватало, от точки ввода отмеряют две высоты бокса. При разводке проводов в щитке следят, чтобы изоляционные материалы не попали в контакты клемм. Не подключают к одному автомату жилы разного сечения.

Для лучшего контакта конец провода загибают в виде английской буквы «U». Для коммутации многожильных проводов используют наконечники:

  • НШВ;
  • НШВИ.

Специальные приспособления обеспечивают надежный контакт.

Монтаж щитка

Человеку, имеющему базовые знания по электротехнике, не сложно собрать однофазный щиток с автоматами. Сначала все модули крепят фиксаторами на первую DIN-рейку точно по схеме:

  • рубильник;
  • УЗМ;
  • УЗО (по количеству групп потребителей);
  • дифференциальный автомат.

Замечание!

Чтобы модули не перемещались по DIN-рейке, устанавливают ограничители.

На вторую DIN-рейку устанавливают автоматы, каждый под свое УЗО, начинают с правой стороны. Для запитки оборудования (автоматов, УЗО) используют гребенки. Последовательность соединения проводами:

  • рубильник и УЗМ;
  • УЗМ и первое УЗО;
  • каждое УЗО со своей нулевой шиной, ее устанавливают в нижней части бокса;
  • автоматы соединяют с УЗО.

После сборки щиток устанавливают на место, подключают вводной кабель и провода нагрузки.

Подключение потребителей

Отсоединяют вводной кабель, идущий от ЩУЭ (подъездного щитка). Провода распределяют по трем пучкам:

  • L − фазные;
  • N – нулевые рабочие;
  • PE – нулевые защитные.

Замечание!

После подключения вводного кабеля к рубильнику (вводному автомату) щитка клеммы счетчика и автомата пломбирует инспектор энергоснабжающей организации.

Последовательность подсоединения проводов защитного нуля к шине PE:

  • жилу ввода под большую клемму;
  • кабеля от групп потребителей;
  • металлические детали бокса (корпус, дверца).

Одну часть жил рабочего нуля подключают к нулевым шинам УЗО, вторую часть к центральной нулевой шине. Фазные жилы обжимают, зажимают клеммами автоматов. Последним подключают вводной кабель.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Руландия
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector