Разборка кондиционера

Порядок демонтажа сплит-системы

Вакуумирование фреонового контура

1. На внешнем блоке кондиционера открутить все заглушки на двухходовом и трехходовом клапанах.
2. Подключить манометрический коллектор к заправочному штуцеру трехходового клапана (он обычно больше по размеру двухходового, а трубопровод толще). Необходимо помнить, в штуцере имеется ниппель, через который при подключении шланга может выходить газ и компрессорное масло.
3. Включить кондиционер в режим охлаждения.
4. Задать на пульте управления кондиционером минимальную температуру.
5. Перекрыть шестигранным ключом подходящего размера двухходовой клапан (меньший по размеру).
6. Контролировать по манометру уменьшение давления во фреоновом контуре.
7. При падении давления в газовом контуре ниже нуля (фреон полностью перекачен во внешний блок и в трубопроводах вакуум) перекрыть шестигранным ключом трехходовой клапан.
8. Как только трехходовой клапан будет полностью закрыт, необходимо сразу выключить кондиционер.
9. Закрутить на свои места все заглушки.

Демонтаж внешнего блока

После того, как в трубопроводах не осталось фреона можно приступать к демонтажу сплит-системы.

1. Открутить (если не предусматривается демонтаж трубопроводов) или перекусить бокорезами трубопроводы, отсоединив их таким образом от клапанов внешнего блока. При повторном монтаже сплит-системы, для качественной герметизации соединения трубопроводов с клапанами, потребуется заново вальцевать медные трубки. Поэтому для защиты медных трубопроводов и клапанов внешнего блока от попадания грязи и влаги целесообразней их перекусить и зачеканить.
2. Если гайки с трубопроводов просто откручивались, то на их место необходимо установить заглушки или защитить от попадания мусора и влаги в полости клапанов другим способом (изолентой).
3. Отсоединить провода от внешнего блока и при необходимости промаркировать.
4. Отсоединить наружный блок от кронштейна.
5. Снять наружный блок соблюдая правила техники безопасности (можно использовать веревку или фал).
6. Снять со стены кронштейны (при необходимости).
7. Упаковать наружный блок.

Демонтаж внутреннего блока

Демонтаж внутреннего блока необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить корпус блока, и не деформировать трубки испарителя припаянные к теплообменнику в самом блоке.

Изучить по инструкции порядок расположения и конструкцию креплений и защелок внутреннего блока.
Отщелкнуть нижние защелки корпуса блока от монтажной пластины.
Если в конструкции корпуса внешнего блока не предусмотрена фиксация его в открытом положении, то зафиксировать его подручными средствами или обратиться к помощи товарища.
Вскрыть термоизолятор трубопроводов внутреннего блока.
Открутить или перекусить (отступив расстояние 5-7 см от гайки со стороны внешнего блока) бокорезами медные трубки фреонопровода

При откручивании гаек необходимо использовать два ключа и действовать осторожно, чтобы не деформировать трубки.
Зачеканить обрезанные концы трубок или закрыть полости защитными заглушками.
Отсоединить (или обрезать строительным ножом) дренажный патрубок. Необходимо иметь ввиду, что в трубке может находиться оставшаяся вода.
Открыть крышку электрической магистрали внутреннего блока и отсоединить электрические провода (при необходимости подписать или пометить их).
Снять внутренний блок с монтажной пластины

Обычно верхняя часть корпуса внутреннего блока висит на креплениях, расположенных в верхней части монтажной пластины и снять его просто.
Снять монтажную пластину.
Упаковать внутренний блок.

Демонтаж трубопроводов, дренажа и электрических коммуникаций

Если трубопроводы, дренажный шланг и электрическая магистраль наглухо замурованы в стену, то не остается ничего другого, как просто обрезать все коммуникации в местах их входа в помещение и выхода из него.

Если существует возможность их удаления не нарушая целостности, то необходимо вытянуть сначала наиболее поддающуюся часть трассы, а затем остальную. Перед извлечением трубопроводов необходимо снять гайки, обрезав трубку с использованием трубореза или бокорезов. Концы всех коммуникаций выпрямить и надежно замотать изолентой, чтобы ничего не мешало извлечению и не попала грязь и влага в полости.

После извлечения трассы необходимо аккуратно, чтобы не переломить и не деформировать медные трубки, смотать трубопровод, кабели, дренажный шланг и упаковать.

Теперь демонтаж сплит-системы можно считать выполненным полностью.

Как снять компрессор кондиционера

Наиболее серьезной неисправностью сплит-системы может стать поломка компрессора. Она возникает при:

• некачественно проведенном монтаже – отсутствии вакуумирования, нарушении правил прокладки фреонового трубопровода;
• использовании сплит-системы в недопустимом температурном диапазоне;
• заводском браке.

В таком случае тоже придется самостоятельно снимать ККБ кондиционера и разбирать его. Некоторые климатехники обходятся без полного демонтажа, но сделать это неспециалисту проблематично, так как в таком варианте доступ ко многим элементам сильно ограничивается.

Наружный модуль демонтирован, как теперь снять компрессор кондиционера? По сути, ничего сверхъестественного здесь нет:

• С корпуса внешнего блока убирают защитную крышку;
• Отсоединяют магистрали, идущие на нагнетание и всасывание, а также электрические провода, подходящие к вентилятору и компрессору;
• Откручивают крепления рожковым или торцевым ключом и снимают компрессор с виброгасителей.

Стоит учесть, что прежде чем снимать компрессор кондиционера, необходимо проверить степень испорченности масла. Если оно имеет неприятный запах и меняет цвет при тестировании на окисление, то понадобится замена + промывка ККБ. При нормальных свойствах и отрицательной реакции теста на окисление масла достаточно будет простой замены.

Стоит ли демонтировать кондиционер своими силами?

Прежде чем самостоятельно приступать к снятию кондиционера, следует тщательно взвесить все за и против. Прежде всего, стоит выяснить, в какую сумму обойдутся услуги профессионалов по демонтажу сплит-системы. В среднем расценки можно рассчитать по простой формуле: каждый ватт мощности кондиционера обойдется в один рубль. Таким образом, за демонтаж сплит-системы в квартире специалистам придется отдать от 2500 до 4000 рублей.

У профессионалов, кроме всего прочего, есть весь необходимый инструмент. Его придется приобрести или взять в аренду, если демонтировать кондиционер самому. Манометрический коллектор, необходимый для операции демонтажа, обойдется не дешевле 1500 рублей, возможно, и в два–три раза дороже. Плюс набор шестигранников и труборез. Нельзя не учесть и возможные неисправности, которые может получить кондиционер при демонтаже. Стоимость ремонта сплит-системы тоже обойдется недешево.

Прочистка дренажного отвода

Агрегатное изменение состояния хладагента неизбежно приводит к образованию конденсата. Скапливаясь во внутреннем блоке, вода по специальному дренажному трубопроводу выводится в наружный модуль, откуда стекает вниз.

Засор дренажного трубопровода и, как следствие, отсутствие свободного удаления воды, может стать причиной подтекания внутреннего блока во время работы устройства. Часто причинами засора дренажной системы, могут быть не только отложения, возникшие в процессе работы устройства, но и, например, пробка от гнезда, устроенного осами.

Процедуру чистки дренажа настенной сплит системы вполне посильно выполнить своими руками, без лишних расходов на услуги специалистов. Выше, в инструкции по разборке внутреннего блока, было описано, как отключить лоток для отвода конденсата от дренажной трубки.

Отсоединив дренажный патрубок и получив доступ к отверстию дренажного трубопровода можно прочистить его механическим способом. Для этого вполне подойдёт антенный кабель

Далее для более качественной очистки дренажа и его обработки в домашних условиях можно проделать следующую процедуру:

1. Залить в систему дезинфицирующее средство, например, используемый в больницах хлоргексидин, приблизительно 4 флакона.
2. Выждать не менее 15 минут, подключить к дренажной трубке шланг пылесоса и высосать все отложения.

Закачать дезинфицирующее средство при отсутствии насоса можно подручным способом, используя пластиковую бутылку, которую нужно соединить резиновой трубкой шлангом с дренажным отверстием. Приподняв ёмкость выше уровня входа в дренаж, простыми сжатиями жидкость закачивается в систему.

Возможен вариант с удалением загрязнений дренажа методом выдува. Это доступно, если пылесос имеет данную функцию, а также, при помощи насоса или парогенератора высокого давления Кёрхер

При различных диаметрах дренажного отверстия и устройства для нагнетания воздуха, можно смастерить переходник. Приложив немного фантазии, это нетрудно сделать в домашних условиях из подручных средств.

Как часто требует очистки кондиционер

Всем понятно, что время полноценной фильтрации очень зависит от чистоты содержания помещения. Если в помещении загрязненная среда, то и кондиционер будет требовать частой очистки. Для того чтобы понять, нуждается ли кондиционер в очистительных работах можно произвести опыт. Для этого следует разобрать прибор, если фильтр уже будет полностью забит, то в следующий раз, необходимо это сделать чуть раньше, а если фильтр еще чистый, то процедуру можно отложить на попозже. Также на некоторых современных моделях, можно определить уровень загрязненности фильтра, при помощи индикатора, который выдает информацию об уровне загрязненности в настоящее время.

В идеале, кондиционер требует чистки через каждые две недели. Правильный и регулярный уход за устройством, обеспечит в доме приятную и комфортабельную атмосферу.

Как устроен кондиционер?

Принцип работы кондиционера известен: компрессор наружного блока (конденсационного) откачивает пары хладоагента из внутреннего блока (испарительного), они сгущаются, разогреваются, отдают тепло окружающей среде через радиатор наружного блока, затем жидкий хладоагент подается в испаритель внутреннего блока, испаряется там, поглощая тепло помещения, и цикл повторяется.

Устройство кулачкового вакуумного насоса

Отсюда видно уже одно уязвимое место – насос компрессора кондиционера. Работая в таких тяжелых условиях, он должен представлять собой достаточно сложный агрегат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах используются кулачковые вакуумные насосы. Его сердце – два или три (в таком случае на каждом роторе три кулачка) ротора сложной конфигурации в герметичной камере, см. рис. Дополнительных уплотнений, наподобие поршневых колец, прокладок, клапанов и т.п. нет; нужная герметичность и одностороннее действие обеспечиваются исключительно за счет прецизионной точности обработки деталей. Какая-то еще конструкция не даст нужной производительности при таких перепадах температуры и давления.

Теперь понятно, почему насос так уязвим: малейшая царапина от пылинки, ледышки или кусочка окиси с труб – и кондиционер будет тратить электричество на то, чтобы попусту перемешивать хладоагент, а не охлаждать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (примерно) при давлении в доли атмосферы, а с другой – его же конденсат при +80 при давлении в несколько атмосфер. А фреон исключительно текуч.

Именно ради сохранности насоса кондиционеры продаются заполненными очищенным инертным газом под давлением (вспомните, его стравливали при установке), а перед заполнением системы откачиваются до вакуума, чтобы удалить пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая быстро выведет кондиционер из строя.

Зная все это, попробуем разобраться, как снять кондиционер самому, и каковы при этом факторы риска.

Распространенные ошибки

Наиболее часто при установке сплит-системы своими руками пользователи допускают следующие ошибки:

• размещают внешний блок на закрытом балконе;
• резкие изгибы магистральных трубок;
• укладывают дренажную трубку без уклона или с петлями и горками;
• концы магистральных трубок развальцованы неаккуратно;
• соединительные гайки магистралей затянуты слабо.

Размещать внешний блок сплит-системы в замкнутом помещении совершенно бесполезно. Наружный блок нагреет лоджию до предельной температуры, на которую кондиционер способен. После этого внутри квартиры прохлады так и не будет.

Резкие изгибы магистрали увеличивают нагрузку на компрессор. Кондиционер сильнее шумит и срок его службы снижается. При этом также снизится эффективность всей системы и кондиционер перестает выполнять свою работу.

Если дренажная магистраль уложена неаккуратно, вода не будет свободно стекать на улицу. Вместо этого она станет скапливаться в поддоне внутреннего блока и постепенно начнет просачиваться прямо в квартиру.

Если вальцовка выполнена неаккуратно или гайки затянуты недостаточно плотно, хладагент будет постепенно испаряться. Кондиционер постепенно перестанет производить холод и потребуется его дозаправка фреоном. Если не исправить брак в соединениях, сплит-систему придется постоянно заправлять хладагентом.

Далее смотрите видео с советами по установке сплит-системы самостоятельно.

Руководство по самостоятельному разбору кондиционера

Подобный способ разборки домашнего кондиционера, является универсальным, он подходит и для разборки подавляющего большинства марок, которые существуют на сегодняшний день.

Для того чтобы приступить к разборке блока, следует запастись необходимыми инструментами. Для работы будут нужны:

• Отвертки «минусовки» и «плюсовки» разного диаметра.
• Комплект шестигранников.
• Тонкий паяльник.
• Специальное дезинфицирующее средство для систем кондиционирования.
• Щетка с вытянутыми щетинками

Нужно знать, что, для того чтобы разобрать и почистить блок, не требуется демонтировать агрегат со стены, спускать фреон и размыкать медную трассу.

Для начала нужно отключить устройство от сети электропитания. После этого снимается защитная фильтрация, расположенная во блоке. Как правильно произвести ее снятие, можно прочитать в книжке по эксплуатации, которая шла в комплекте с кондиционером. Там очень детально и понятно прописан весь процесс.

После чего, снимается внешняя панель с блока. И тогда развинчиваются два болтика, которые закрываются предохранителями, и каркас тянется в свою сторону. Он зафиксирован с верхней стороны двумя защелками.

Вся панелька, которая находилась с верхней стороны, будет вся в плесени и грязи. Ее тут же нужно отправить в мойку.

С применением небольшой силы, из пазов, вытягивается лопасть, которая отвечает за направление воздушных масс.

Затем снимается нижняя область внутреннего блока агрегата с задвижек – креплений, где отсоединятся дренажный шланг и провод питающий кондиционер.

Дальше стоит разобрать самому и отсоединить все электрические провода. Для того чтобы не запутаться в их последующем подсоединении, следует схематически зарисовать или расписать их расположение.

Если же имеются базовые знания по электронике и радиотехнике, то можно и не записывать, а при обратной сборке обратиться к нарисованной на задней стороне, блока, к подробной схеме подключения.

Дальше отжимаются крепительные скобы, и вынимается корпус электроблока и трансформатора. Для демонтажа слива и выводного шланга, следует очень аккуратно и не торопясь выжать три несущих крепежа. Проем, который служит для выдувания воздушных масс из блока, тоже, как и лопастная часть, будет покрыт заплесневелостью, от которого и происходит распространение столь скверного аромата.

После чего следует открутить несущие болты электронного двигателя сплит системы и с большой аккуратностью приподнять радиатор, после чего можно снимать моторную опору. Далее извлекаются лопасти и движок, находящийся в ячейке. Для того чтобы исключить вероятность случайного падения радиатора, его можно поместить обратно.

Затем необходимо произвести снятие теплового замка, находящегося на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Но нужно иметь в виду, что данные вещи разобрать самостоятельно будет трудновато. Для того чтобы избежать случайного сгорания резиновой детали, которая передает энергию, необходимо при помощи тонкого паяльника очень внимательно произвести нагревание болтовой головки, при этом в процессе паяния нужно пробовать его открутить. После удачного отделения лопастей от моторной части, все заплесневелые и пыльные детали помещаются в мойку.

Для того чтобы промыть тщательно, удалить все посторонние запахи и дезинфицировать все снятые элементы, стоит приобрести специальное средство для кондиционеров. Оно прекрасно справляется с удалением грибков, затхлости, плесени и микробов.

Приступая к очищению, сначала нужно встряхнуть баллончик. Средство распыляется по всей поверхности, которая требует очистительной обработки. Выжидается двадцать минут. Затем со щеткой с длинным ворсом прошаркиваются загрязненные места. И промываются водой. Кондиционер собирается в обратном порядке.

Порядок установки

Для того чтобы правильно и качественно установить сплит-систему своими руками, надо это делать в таком порядке:

• сначала нужно установить внутреннее оборудование;
• затем подготовить коммуникационные каналы;
• проложить в каналах соединительные магистрали;
• поставить внешний блок;
• соединить блоки с электрическими и газовыми магистралями;
• вакуумировать систему и проверить ее герметичность;
• заполнить систему хладагентом (фреоном).

Внутреннее оборудование

Внутренний блок крепится к стене на прилагаемую в комплекте стальную раму. Обычно в инструкции есть чертеж, на котором указано расположение отверстий на несущей поверхности стене. Но проще взять саму раму и разметить места крепления к стене прямо по ней.

Возьмите раму крепления и разместите на стене в том месте, где планируете установить внутренний модуль. С помощью строительного уровня убедитесь, что рама расположена строго горизонтально. Если рама будет наклонена влево или вправо, влага внутри кондиционера может скапливаться с одного края и не доходить до патрубка слива конденсата.

Убедившись, что рама горизонтальна, используя ее как шаблон, сделайте на стене отметки. Перфоратором по отметкам сделайте в стене отверстия необходимого диаметра. Дюбелями, шурупами или винтами закрепите несущую раму на стене.

После того как несущая рамка закреплена, нужно подготовить каналы, по которым пройдут соединительные магистрали. Сначала разметьте на стене линию, вдоль которой должны пройти коммуникации. Кроме прочего, там будет проходить дренажная трубка. Для того чтобы вода могла свободно стекать на улицу, линия магистралей должна иметь небольшой уклон, что проверяется строительным уровнем.

Можно магистрали углубить в стену. Для этого с помощью штробореза придется сделать каналы глубиной 35-40 мм и шириной 50-75 мм. Это плохо тем, что в случае необходимости ремонта кондиционера придется испортить стену.

Проще проложить магистрали в пластиковом коробе. Хорошо подходит стандартный кабель-канал сечением 60х80 мм. Пластиковые короба крепятся к стене шурупами или дюбелями. Иногда кабель-каналы крепят к бетону строительным клеем, но для монтажа систем кондиционирования это не подходит. Дело в том, что медные магистрали и электрические провода довольно тяжелые.

Наружный модуль

Самостоятельно устанавливать внешнюю часть сплит-системы довольно непросто. Наружный модуль имеет большой вес и значительные габариты. Дело осложняется тем, что работы придется вести снаружи помещения, притом на значительной высоте.

Сначала подготовьте одно отверстие под верхнее крепление одного из кронштейнов. Зафиксируйте верх кронштейна и, установив его строго вертикально, отметьте место нижнего крепления. После того как будет закреплен один кронштейн, можно размечать место для второго.

С помощью строительного уровня сделайте на стене отметку так, чтобы второй кронштейн находился на нужном расстоянии от первого строго на таком же уровне. Закрепите его так же, как крепили первый.

Самое трудное – это установить на кронштейны наружный модуль. Из-за того, что внутри него стоит компрессор, наружный модуль может быть весом до 20 кг. На всякий случай обвяжите модуль крепкой лентой или веревкой и не убирайте эту страховку, пока полностью не закрепите модуль на кронштейнах.

Заправка фреона в систему

В нормальных условиях работы хладагент повторно заправляют не ранее, чем через 18 месяцев после покупки. Это связано с естественным свойством фреона испаряться. Испарение происходит в местах соединения трубопровода или через микротрещины в материале.

Емкость с хладагентом должна находиться в одном положении от начала работ и до их окончания. Поэтому необходимо выбирать устойчивое положение емкости и оптимальную длину шлангов

Но, необходимость в дозаправке системы может возникнуть и раньше. К этому могут привести следующие события:

• механические повреждения трубопровода;
• заводской брак – выход из строя автоматики на производстве;
• нестандартная установка сплит системы – увеличение длины коммуникационных трубок;
• проведение ремонта системы без последующей дозаправки – например, замена компрессора.

Это причины, по которым может наблюдаться недостаток фреона в системе. Стоит отметить и тот факт, что хладагент будет испаряться даже из той техники, которая ни разу не подключалась к сети

Поэтому нужно учитывать эту особенность и обращать внимание на дату производства техники

В среднем, объем фреона в системе сокращается на 8% в год. Значительный недостаток хладагента может привести к непоправимым последствиям: заклиниванию компрессора и его полной поломке. Поэтому рекомендуется проверять уровень фреона раз в полтора года и после каждого ремонта.

Этап №1 – подготовительные работы

Нужно изучить техническую документацию своей сплит-системы. Это необходимо для того, чтобы определить, какой вид фреона заправлен в оборудование и какое оптимальное давление газа в системе.

Далее, исходя из полученной информации, нужно купить баллон с хладагентом. Наиболее часто используются марки фреона R410A и R407C.

Первым видом вещества можно дозаправить систему, не выкачивая остатки фреона. Вторым видом вещества заправить сплит-систему можно только после полного удаления остатков фреона из трубопроводов и компрессора.

Лучше всего обзавестись профессиональным инструментом для контроля объема хладагента в системе. Это позволит избежать ситуаций недозаправки или перезаправки фреона в технике

Для работы понадобится следующее:

• фреон нужной марки;
• манометр, который будет подсоединяться к баллону и сплит-системе;
• гаечный ключ нужного размера.

Существует несколько методов заправки сплит-системы фреоном. Наиболее практичным для самостоятельного осуществления в домашних условиях является метод контроля давления в системе. Чаще всего его используют и профессионалы.

Для замены хладагента понадобится свободный доступ к наружному блоку. На нем расположены два выхода для замены фреона. Через них выкачивается и закачивается газ.

Этап №2 – замена фреона

Порядок выполнения работ по замене хладагента можно разделить на следующие этапы:

1. Включение сплит-системы в режим максимального охлаждения.
2. Подключение манометра к наружному блоку.
3. Удаление остатков газа из системы – если это необходимо.
4. Выставление температуры охлаждения на среднее положение.
5. Порционная подача газа в систему, со сверкой показаний на манометре с заводскими показателями давления.
6. Прекращение подачи фреона в момент, когда давление нормализовалось.
7. Отсоединение шланга и манометра от коллектора.
8. Закручивание выводов для дозаправки.
9. Проверка работы климатической техники.

Если всё сделано верно, то оборудование не будет нуждаться в повторной процедуре еще минимум полтора года.

В ряде случаев некоторые владельцы сплит-систем прибегают к демонтажу наружного блока. Это позволяет не только заправить систему фреоном, но и произвести полноценное обслуживание техники в помещении

Если возникает потребность в дозаправке слишком часто, то это свидетельствует об утечке хладагента из системы. Как это устранить будет рассказано далее.