Схемы и способы подключения электродвигателей

Электрическая схема кондиционера

Terminal — клеммная колодка для подключения межблочного кабеля для соединения с внутренним блоком.

N — электрическая нейтраль

2 — подача питания на компрессор с платы управления внутреннего блока

3 — подача питания на двигатель вентилятора для работы на 1-ой скорости

4 — подача питания на двигатель вентилятора для работы на 2-ой скорости

5 — подача питания на привод четырёхходового клапана для переключения в режим обогрева

Компрессор

C — common — общий вывод обмоток компрессора

R — running — рабочая обмотка компрессора

S — starting — фазосдвигающая обмотка двигателя компрессора, стартовая

Internal overload protector — внутренняя защита от перегрузки

Compressor Capacitior — электрический конденсатор, в данном случае рабочий (бывают ещё и пусковые, в настоящее время в кондиционерах не используются)

Fan motor — двигатель, мотор вентилятора

Thermal protector — защита от перегрева, обычно ставится непосредственно на обмотки двигателя и при превышении температуры разрывает цепь.

Fan motor Capacitior — рабочий конденсатор двигателя вентилятора

SV — solenoid valve — электромагнитный клапан, приводящий в действие механизм четырёхходового клапана.

Основные проблемы

Чтобы выявить первопричину неисправности, необходимо узнать, из каких частей состоит вентилятор. Вне зависимости от типа (напольный или настольный) прибор обладает совершенно одинаковым устройством. Разница заключается лишь в длине стойки.

Проблемы в работе вентилятора бывают разные, и у каждой из них есть свои причины и признаки.

Вентилятор не включается

Прибор может не включаться, но в этом случае важно обратить внимание, загорается лампочка или нет при попытке запуска аппарата. Если индикатор светится, а устройство не включается, значит, сломался блок с кнопками, который располагается на стойке вентилятора

Если лампочка на корпусе не включается, и прибор не издает звуков, возможно, в розетке отсутствует напряжение, или причина кроется в поломке шнура, вилки. При невозможности запуска бытового прибора и исключении вышеописанных причин, проблему стоит искать в электродвигателе.

Плохо вращаются лопасти

Лопасти могут медленно вращаться по нескольким причинам. Основная из них – нехватка смазочного материала в подшипниках скольжения. Иногда лопасти деформируются под высокими температурами от двигателя (когда прибор работает слишком долго, происходит перегревание). В этом случае лопасти цепляются за защитную сетку, поэтому обнаружить такую проблему просто и быстро.

Вентилятор не поворачивается в стороны

Проблема в кривошипе. Скорее всего, его крепежные винты ослабли, и надо всего лишь затянуть их. Если агрегат поворачивается, но «со скрипом», то есть, туго и с паузами, разберите корпус вентилятора и проверьте состояние и сцепление шестерен в редукторе. Убедитесь, что переключатель свободно перемещается вверх-вниз. Нужно будет вынуть вал и главную шестерню для того, чтобы смазать их. Собрать все смазанное обратно. При износе шестерен соберите вентилятор без редуктора – он будет работать в статичном положении. Но будет ведь.

Кулер гудит и не вращается

Многие люди ошибочно называют кулером вентилятор, но в действительности это охлаждающий прибор, который может и не иметь лопастей. Главное предназначение кулера – выведение нагретого воздуха из вентилятора. Иногда он гудит, но не вращается. Тут причин несколько:

• недостаток смазочного масла в подшипниках;
• поломка конденсатора;
• неисправность двигателя.

Вентилятор шумит и скрипит

Дело в деформации пропеллера или в ослаблении крепежа подшипника скольжения. Вспоминайте, может, вы вытаскивали его на солнце и забыли там или вообще роняли много и сильно. Отключите прибор от сети и начинайте его разбирать. Осмотрите защитную решетку на предмет деформации – возможно, лопасти при вращении касаются ее вдавленных частей. Выпрямить все изгибы можно руками. Снимите пропеллер, осмотрите и его лопасти – тема та же. В отличие от решетки выпрямить полиуретан руками не выйдет. Придется менять пропеллер. Если же там все ровно, проверьте крепеж подшипника – закрутите все болты.

Несмотря на некоторые внешние отличия различных моделей вентиляторов, принципы их устройства и ремонта одинаковы. Не грустите, если ваш вентилятор сломался, не спешите нести его на свалку и искать на чердаке бабушкино опахало – все не так сложно и чаще всего исправимо.

Другие неисправности

Что еще может произойти с напольным и настольным вентилятором:

1. Поломка конденсатора. В бытовых вентиляторах обычно используется сухой тип, изготовленный из пластмассы, которая легко деформируется из-за перегрева.
2. Неисправность электрического двигателя. Основной признак – прибор не запускается или выдает неестественные звуки.
3. Неполадки в блоке управления. Чаще всего причина кроется в червячной передаче и диффузоре.
4. Если есть переключатель скорости, то вентилятор может не работать по причине его неисправности. Причина – обрыв обмоток.
5. Редко выход из строя вентилятора заключается в роторе. Такое бывает на фоне перегрева мотора.

Вне зависимости от причины неисправности напольного и настольного вентилятора, проведите самостоятельную диагностику, которая позволит выявить участок и причину слома.

Второй способ

Используя отдельный кабель для кондиционера, несложно добиться стабильной и надежной работы оборудования. Такой способ подключения климатического оборудования рекомендуют специалисты. Он имеет ряд существенных преимуществ.

При прокладке индивидуальной линии для кондиционера отпадает необходимости в привязке к имеющейся электросети. Это позволяет размещать модули системы в любом удобном месте, а также отказаться высчитывания общей нагрузки на провод. Пользователь может установить более мощное оборудование.

Для защиты от перегрузки сети и перепадов напряжения всегда используют отдельную защиту. В случае короткого замыкания либо выходу кондиционера из строя остальная бытовая техника в квартире или в частном доме будет работать в штатном режиме.

К прокладываемой отдельной электрической линии установлен ряд требований:

• Наличие АЗО или УЗО;
• Использование только медных жил с подходящим размером поперечного сечения;
• Выбор кабеля длямонтируемой линии с учетом требований производителя;
• Наличие обязательного заземления.

Для обеспечения должного уровня защиты и сохранения целостности стен, провода помещают в защитную гофру, а затем фиксируют хомутами. Допустимо использование специального пластикового короба, закрепляемого на поверхности стены с помощью шурупов либо клея.

Любая электрическая схема кондиционера предполагает использование кабеля с подходящими характеристиками. Наиболее востребованы изделия, маркируемые ВВГ. Для их защиты используется поливинилхлоридная изоляция. Сформированная с использования подобного кабеля проводка способна прослужить не менее 30 лет.

Если планируется скрытый монтаж, выбирают ВВГ-П. Плоский кабель лучше размещается внутри подготовленной штробы. Для кабель-каналь либо гофры предпочтительно использовать негорючий ВВГ-НГ, разработанный специально для подобных условий эксплуатации.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Чтобы понять суть вопроса, нужно детально разобраться в предназначении этих защитных устройств:

• Нормативный регламент по проектированию и строительству, а также ПУЭ и ГОСТ Р 50571.8 гласит: подключение УЗО зависит от опасности поражения электрическим током и вида включенного прибора в розетку. Отсюда следует, что не все розетки под кондиционер включаются через УЗО.
• Эти УЗО ставят для предохранения людей от поражения электрическим током, когда плохая изоляция. Но все коробки модулей сплит систем сделаны из пластика, то есть от прямого касания человека к корпусу, он не сможет пострадать.
• Особенность устройств защитного отключения заключается в том, что они не могут защитить человека от короткого замыкания: просто УЗО не успеет отключиться. Ведь из законов физики известно, что скорость тока в проводнике равна 300 тыс. км/сек, а время срабатывания любого защитного устройства, и УЗО в том числе, составляет 0,02-0,03 сек.
• Автоматический выключатель же является защитным прибором для проводов, которые подбираются по мощности оборудования. И в случае повышенной нагрузки на сеть или короткого замыкания, автомат срабатывает и спасает тот или иной прибор от перегрева и выхода из строя.

Из всего изложенного можно сделать вывод, что установка УЗО для климатической техники не так уж и важна, а вот автоматические выключатели для защиты нужно ставить обязательно.

Технические требования к монтажу блоков

Существует ряд правил по выбору места для установки блоков кондиционера, но нюансы не всегда указываются в инструкциях и технической документации оборудования, хотя имеют очень важное значение при эксплуатации. Существующие расчеты для систем кондиционирования воздуха предполагают обязательное соблюдение ряда параметров при установке

Так, для внутреннего блока необходимо соблюдать следующие параметры:

• расстояние от верхней крышки внутреннего блока кондиционера до потолка, для обеспечения нормального всасывания воздуха, должно быть не менее 15 см;
• расстояние до угловой стены, к которой примыкает блок кондиционера – не менее 30 см;
• расстояние до возможного препятствия движению выдуваемого внутрь помещения воздуха – не менее 1,5 метра.

Несоблюдение этих технических параметров может привести к нарушению нормального функционирования кондиционера и повышению потребляемой мощности.

Также недостаток воздушных масс, поступающих для охлаждения, может привести к нестабильной работе и поломке внутреннего блока кондиционера.

Установка кондиционеров в многоквартирных домах самостоятельно на самом деле законодательством не разрешена. Существующие нормы федеральных законов, гражданского и жилищного кодекса обязывают согласовывать момент установки кондиционеров с жильцами дома, с управляющей компанией, с органами исполнительной власти

Что касается бытовых правил установки внутреннего блока кондиционера, то при выборе места, куда будет направлен поток холодного воздуха, нужно исключить вероятность постоянного нахождения там человека.

Холодный воздух не должен поступать на место для отдыха (диван, кровать) и место для работы (компьютерный или письменный стол). Иначе не избежать постоянных болезней из-за продувания холодным воздухом.

Для установки внешнего блока требуется соблюдение следующих параметров:

• расстояние от задней стенки внешнего блока до стены здания не меньше 10 см, иначе будет затруднен «захват» внешнего воздуха;
• соблюдать достаточное расстояние от земли (при установке кондиционеров на первых этажах или в частных домах), чтобы исключить попадание в блок снега, грязи, воды;
• устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от газовых труб;
• обеспечить не менее 1 метра свободного пространства для выдувания воздуха вентилятором.

Наружный блок кондиционера необходимо установить на внешней стене здания, примыкающего к своей квартире. Также следует исключить расположение блока на стене соседней квартиры. В случае необходимости обеспечить внешний блок специальным козырьком – это нужно для недопущения падении сосулек в зимний период времени на блок кондиционера.

Важно при расположении наружного блока учесть возможность свободного доступа к нему для проведения технического обслуживания. Установка внешнего блока кондиционера на первых этажах должна быть выполнена с соблюдением условий беспрепятственного прохождения пешеходов возле стен дома

Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Установка внешнего блока кондиционера на первых этажах должна быть выполнена с соблюдением условий беспрепятственного прохождения пешеходов возле стен дома. Также стоит оградить специальной решеткой для предотвращения воздействия на блок вандалов

Стоит отметить, что на заре массового монтажа кондиционеров в многоквартирные дома считалось, что наружный блок нужно устанавливать ниже внутреннего. Этот миф был основан на том, что именно так будет обеспечиваться постоянная смазка маслом компрессора наружного блока (иначе масло якобы собирается во внутреннем блоке).

С точки зрения расположения внешнего и внутреннего блоков определяющим параметром считается расстояние между ними. Установленные рамки – от 1 до 6 метров, но производителем могут обозначаться конкретные параметры, которые стоит неукоснительно соблюдать.

При превышении предельно допустимого расстояния (более 6 метров) придется дополнительно закачать фреон в систему, а при расположении менее метра необходимо сформировать из трубки кольцо для обеспечения необходимого метража.

Более подробно вопрос правильного выбора оптимального места для установки кондиционера мы рассмотрели в другой нашей статье.

Ремонт — как подключить кнопку пуска бетономешалки

Первое, с чего следует начать ремонт — это с осмотра состояния контактов пусковой кнопки.

Для этого ее нужно:

Извлечь, открутив два винта;
Разобрать. Корпус самой распространенной кнопки типа KJD17 крепится на пластиковых фиксаторах, которые легко отстегиваются при помощи плоской отвертки

Разбирать пусковую кнопку следует осторожно, поскольку внутри находятся пружинки, которые могут случайно вылететь и затеряться. Освободив пластмассовые защелки, верхняя часть блока с кнопками снимается, и открывается доступ к контактам.
Осмотреть и зачистить контакты. Они просто вытягиваются и проверяются на предмет наличия налета

Если контакты загрязнены их следует почистить и при необходимости обработать наждачкой-нулевкой.

Они просто вытягиваются и проверяются на предмет наличия налета. Если контакты загрязнены их следует почистить и при необходимости обработать наждачкой-нулевкой.

Если кнопка бетономешалки перестала фиксироваться, и чистка контактов результата не дала, в большинстве случаев требуется ее полная замена. Цена вопроса — 500-600 рублей.

Замена кнопки бетономешалки не представляет особой сложности, поэтому произвести ее можно самостоятельно. Для начала нужно приобрести точно такую же кнопку, чтобы она аккуратно поместилась в посадочном месте корпуса.

1. Откручиваем 2 монтажных винта, извлекаем блок управления из корпуса;
2. Отсоединяем провода от контактов (предварительно рекомендуется зарисовать схему присоединения контактов или сфотографировать расположение проводов на смартфон);
3. Подключаем новую кнопку, подсоединив провода в соответствии с заранее подготовленной схемой;
4. Устанавливаем блок управления в посадочное место, фиксируем двумя винтами.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

Чтобы в дальнейшем избежать подобных поломок, следует эксплуатировать бетономешалку в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Следует избегать попадания воды на электрооборудование (запрещено использовать мешалку во время дождя). Следует также избегать чрезмерных нагрузок на агрегат — периодически нужно делать перерывы в работе.

Состав вентилятора

Типичный вентилятор включает:

• двигатель переменного, постоянного тока;
• маховик;
• кнопки, реле, контакторы;
• схема автоматической регуляции.

Опционально элементы отсутствуют, схематика ремонта выглядит следующим образом:

В первую очередь прозвоним обмотки двигателя. Безотносительно конструкции внутри имеются катушки, дают (на экране тестера) сопротивление единицы-десятки Ом

Обратите внимание: пусковые обмотки асинхронных двигателей прозванивают после конденсатора. Очевидный момент, игнорирование правила приводит к неразберихе

Конденсатор поворачивает фазу напряжения на 90 градусов, помогая создать правильное распределение поля внутри статора. Если двигатель коллекторный, обмотки соединены последовательно (конденсатора нет). Разумно прозвонить мотор на входе, поскольку неисправность может укрыться в другом месте. Зафиксирован обрыв или нет, снимаем щетки, займемся коллектором во вторую очередь. Звоним секции поочередно. При выявлении неисправности ремонтопригодность вентилятора охлаждения оценивается по конструкции. Сделать сложно, попытайтесь найти новый коллектор. Нечего говорить, у асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором барабан не ломается. Ток «беличьей клетки» сравнительно мал, медь, завальцованная внутрь, напротив, – толстая.
Во вторую очередь оценивают исправность жил, реле, кнопок. Прозванивается цепь, включая условия срабатывания терморегулятора. Методика реализации определена конструкцией. Имитируйте нагрев, зажигалкой подогревая датчик. Подход разумен в кухонных вытяжках, прочих приборах, где температура сравнительно высока. Кнопки проверяют на прохождение/прерывание электрического тока в соответствующих положениях. Часто ремонт бытовых вентиляторов своими руками касается коммутации. Кнопки нажимаются неаккуратно, проливается жидкость. Требуется восстановить правильное функционирование механической части, почистить контакты. Кто проливал варенье на пульт управления телевизором, поймет ситуацию. Механизм разбирается, контакты чистятся. Нелишним будет напомнить, что конденсатор пропускает переменный ток, в сладком случае проделывают две операции: звонят элемент на проверку наличия короткого замыкания (это поломка), подают питание переменным током и проверяют прохождение сигнала со стороны обмотки. С полной уверенностью скажем: поломан ли конденсатор.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Строение коллекторного двигателя

Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Строение асинхронного двигателя

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

Порядок работ

Первым делом необходимо подобрать набор нужных для установки подключения инструментов и материалов. Далее тщательно изучите схемы, предложенные производителем. После ознакомления с правилами и требованиями можно перейти к непосредственной прокладке кабелей для выполнения соединения клемм блоков.

Выбор розетки

Для подключения через розетку, последняя должна отвечать некоторым требованиям, которые направлены на эффективность и безопасность функционирования прибора.

1. Дифференцированное реле или надежное заземление – обязательный критерий при выборе.
2. Допустимо использование медных проводов, с качественно выполненным сечением.
3. Подключение розетки к щитку осуществляется только через защитный автомат.

Необходимо обратить свое внимание на евророзетки нового поколения. Они полностью соответствуют требованиям производителя

Обладают хорошим оснащением и защитой при перепадах электричества.

Дифференцированное реле необходимо при отсутствии заземления

Выбор провода

При выборе провода необходимо обратить внимание на его сечение, оно должно в точности подходить требованиям производителя, заявленным в инструкции. Сечение, необходимое для бытовых приборов, равно 1.5-2.5 квадрата, сила тока не должна превышать 19 А

Если расстояние между прибором и щитком в пределах 10 м, то сечения диаметром в полтора кв. мм. будет достаточно. Однако при расстоянии свыше 10 м диаметр также должен увеличиваться.

Также важно помнить, что прокладывать провода вблизи труб системы отопления или газоснабжения категорически запрещено, минимальное расстояние между ними – 1,5 м. Электрические жгуты в обязательном порядке должны быть помещены в защитный гофр, а следом закреплены хомутами

Подключение испарителя

Установка подключения блоков идентична, и не вызовет у вас особого затруднения

Важно следовать нижеизложенным правилам и соблюдать технику безопасности при работе с электричеством

1. Первым делом удалите пластиковую лицевую панель.
2. Далее демонтируйте защитную крышку, а также фиксаторы кабелей.
3. Протяните провода через стенной проем, который расположен за кондиционером или на боковой стенке.
4. После необходимо убрать защитную ленту с жил на расстоянии 30-40 мм от края.
5. Оголенные жилы вставьте в клеммы и надежно закрутите винты крепления.
6. Следующим шагом станет укрепление выходящих проводов.
7. По окончании проведения этих манипуляций соберите прибор в обратном порядке.

По завершении установочных работ проведите проверку корректности этого подключения – сверьте полученный результат со схемами производителя. Только после тщательной проверки разрешается включать и использовать кондиционер. https://www.youtube.com/watch?v=ogjzdCEM080

Инструкция по подключению мотора

А теперь детально разберем, как же правильно подключить мотор бытового кондиционера. Так, производителями бытовых кондиционеров предусмотрен максимально удобный вариант подключения техники к сети электропитания. Причём упрощенная схема подключения предусмотрена как в однофазной, так и трехфазной сети.

Напрямую подключение воздушного вентилятора наружного блока кондиционера выполнять нет необходимости. Достаточно подключить общий (основной) питающий и коммутационный кабель на специальный терминал. Но для начала рекомендуем разобраться, как выбрать и установить автомат на кондиционер.

Чтобы разобраться, как правильно подключить электрический двигатель от кондиционера к сети питания и понять тонкости подсоединения проводников на коммутационном терминале, рассмотрим электрическую схему одного из аппаратов.

Электрические схемы подключения бытовых установок кондиционирования имеют незначительнее различия. Любой производитель такого рода машин заинтересован в конкуренции даже в плане удобства (простоты) электрического соединения.

Этап #1 — подключение наружного блока

Сразу же стоит отметить важную деталь: электрическая схема коммутации модулей и подключения к питающей сети всегда присутствует на обратной стороне защитной терминальной крышки.

Во всяком случае, такой практики придерживаются известные фирмы-производители. Кроме того, схема электрической коммутации всегда есть в составе документации аппарата.

На представленной выше схеме соединений можно чётко видеть наличие двух электродвигателей, присутствующих в составе наружного (внешнего) модуля.

Это, соответственно, электродвигатель компрессора (CM) и мотор вентилятора конденсатора (FM). Схематично линии питания обоих электродвигателей коммутируются и выведены на терминал.

Этап #2 — подключение внутреннего блока

Модуль сплит системы, рассчитанный на установку внутри помещения, также имеет коммутационный терминал, через который осуществляется электрическая связь с наружным модулем. Через этот же терминал на внутренний модуль подаётся электропитание.

Обычно в простейшем исполнении на терминал внутреннего модуля подводится сигнальная пара проводников, а также:

Опять же, в зависимости от конструкционного исполнения системы кондиционирования конкретного бренда, конфигурация электрического соединения может выглядеть по-разному.

Поэтому всегда нужно внимательно знакомиться с технической документацией, прежде чем приступать к исполнению монтажных работ.

Этап #3 — соединение двух модулей системы

Итак, предположим, что оба модуля системы кондиционирования смонтированы внутри и снаружи здания – закреплены на стеновых панелях:

• между модулями проложена магистраль прокачки хладагента, состоящая из двух медных труб разного сечения;
• магистральные трубы заизолированы и закреплены;
• конечные точки магистральных труб соответствующим образом подключены к модулям;
• смонтированная магистраль проверена на герметичность с выдержкой по времени.

После исполнения такой последовательности операций с вновь установленным бытовым кондиционером, уже можно приступить к организации электрической связи между модулями с последующим подключением непосредственно к сети питания. Один из возможных вариантов соединения блоков демонстрирует схема ниже.

Собственно, как видно из представленной выше конфигурации объединения модулей друг с другом, особых сложностей в работе для пользователя не предвидится. Следует лишь соблюдать нумерацию (или обозначение) клемм, выполняя соединения между терминалами внутреннего и наружного блоков.

То есть, если на внешнем модуле электрический провод подсоединяется на клемму, обозначенную «1», на внутреннем модуле этот же проводник также подключается на клемму «1» и т.д.

Конечно же, исполнение электрических межблочных соединений, а также соединений с питающей сетью, нужно проделывать с учётом правильного подбора сечения проводников. Допустимые сечения обычно указываются в документации на аппарат в том же разделе, где представлена принципиальная электрическая схема.

Также рекомендуем ознакомиться с особенностями выбора места под установку розетки для кондиционера.

Почему стоит выбрать инверторный кондиционер

Следует выделить положительные и отрицательные стороны инверторного кондиционера.

Плюсы:

• более продолжительный срок службы по сравнению с моторами других типов: 8-12 лет против 6-9 лет;

• при правильной установке мощности кондиционера возможна значительная экономия электроэнергии без ущерба для комфорта;

• благодаря работе на малых оборотах как на внутреннем, так и на внешнем блоке, уровень шума значительно снижен по сравнению с моделями кондиционеров других типов;
• скорость вращения двигателя компрессора плавная, благодаря чему устройству проще поддерживать заданную температуру с минимальными отклонениями;
• быстрая установка заданного режима: другим моделям требуется около получаса для начала поддержания выставленной температуры; инверторные двигатели сокращают этот процесс до 15 минут.

Положительных сторон у инверторного двигателя внутреннего блока кондиционера много, однако есть и минусы, которые следует учитывать:

• длительный ремонт в случае поломки из-за частого отсутствия деталей на рынке; иногда ожидание нужной запчасти затягивается на несколько месяцев;
• при длительной эксплуатации без выключения начинается повышенное потребление электроэнергии;
• в связи со сложностью электронных устройств, используемых в начинке двигателя, он чувствителен к резким скачкам напряжения и может из-за них выйти из строя;
• кондиционеры с инверторным типом двигателя стоят дороже других систем для охлаждения и нагрева воздуха.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм2, при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм2. Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Что потребуется для установки

Кроме того, существуют дифференциальные автоматы, выполняющие одновременно функции УЗО и выключателя. В случае появления сквозняка от кондиционера обычно достаточно изменить направление потока воздуха путем регулировки заслонок. На место устанавливаются крышка и панель.

Для эффективной работы климатических систем используют медные провода: для однофазного подключения — 3 жилы, для трехфазного варианта — 5 жил. Для этого потребуется: Открутить все заглушки на портах.

Основные требования к элементам индивидуальной линии: Организовать отдельный контур заземления для всей индивидуальной линии

Вакуумирование кондиционера Схема соединений для вакуумирования и заправки кондиционера Очень важно соблюдать элементарные правила пользования кондиционером Хладагент из баллона необходимо закачать в систему. На его боковой стене имеется два порта, один со штуцерами большого, а другой — маленького размера

Кроме этого, на схеме обозначен мотор вентилятора и конденсатор, через который подключены две обмотки электродвигателя. Для эффективной работы климатических систем используют медные провода: для однофазного подключения — 3 жилы, для трехфазного варианта — 5 жил.

Затем собирается соединительный провод ПВС с вилкой, а второй конец подсоединяется к кондиционеру. Особенности и требования В летний зной каждый мечтает о приобретении в дом кондиционера.

Выбор выключателя основывается на наличии свободного места на электрическом щите, стоимости приборов и легкости монтажа. Самостоятельная установка кондиционера: Часть 2