Как строится каркасный дом: основные этапы строительства

Подходит ли душ в качестве замены ванной

Многие люди, запланировав ремонт уборной комнаты, думают о том, сможет ли душ полноценно заменить ванну. В продаже есть большой выбор душевых кабин, они имеют разные функции и многие продавцы указывают, что такое оборудование должно быть в каждом доме.

Некоторым людям надо несколько раз в неделю принимать горячую ванну с пеной и расслабляющими маслами. Другим достаточно дважды в день посещать душ, который помогает поддерживать тело в чистоте и при этом тратить минимум времени.

Вкусы у людей меняются, а делать ежегодно ремонт в ванной может себе позволить не каждый человек. Если площадь помещения большая, то в нем лучше одновременно установить ванну и душевую кабину. Учитывают и состояние здоровья жильцов. Некоторым надо постоянно принимать лечебные ванны, тогда как другим пребывание в горячей воде противопоказано.

Водные процедуры помогают не только поддерживать тело в чистоте. С утра прохладный душ поможет быстрее проснуться и настроиться на рабочий день. Вечером горячая ванна расслабляет, помогает избавиться от накопившегося за день напряжения.

Душ может полноценно заменить ванную.

Сопоставив все за и против, каждый человек самостоятельно решает, какой вариант для него более приемлемый, но если есть возможность, лучше выбрать оба.

Способы крепления стальной ванны

Учитывая все особенности монтажа стальной ванны, можно обеспечить замечательную устойчивость и увеличить срок службы изделия.

Кирпичное основание для стальной ванны

Крепление ванны на кирпичи – самый востребованный способ, рекомендуемый опытными мастерами. Дело в том, что кирпичная «подушка» гарантирует устойчивое и неподвижное положение купели.

Для изготовления подиума применяют красный кирпич, без пустот внутри. Его укладывают по всему периметру будущей ванны, оставляя в середине нишу, в которую непосредственно следующим этапом устанавливается чаша.

Установка стальной ванны на подпорки из кирпича

Безусловно, замечательный способ крепления, однако в таком случае из кирпичей не сооружается подиум, а изготавливаются всего лишь подпорки, которые впоследствии фиксируют ванну с двух сторон. Купель же дополнительно крепится к стене или устанавливается на ножки.

Закрепление стальной ванны на металлических уголках

Метод подразумевает фиксацию купели на уголки, вмонтированные в стену. В итоге ванна «висит» на металлических уголках без вспомогательной опоры. Достоинство этого способа-свободное пространство под емкостью для мытья.

Закрепление ванны к стене

В таком случае металлическая чаша первым делом крепится на ножки. Затем следует установка трубы слива и прочего сантехнического оборудования на ванну. После выполнения всех предыдущих действий стальная ванна максимально близко прислоняется к стене.

Далее следует соединение сифона с канализацией. Ну и последний этап – обработка щелей герметиком и придание привлекательного вида всей конструкции.

Рекомендуется ванну устанавливать на заранее приклеенные к полу кусочки резины или плитки. Это препятствует разрушению покрытия пола вследствие интенсивной весовой нагрузки.

Обшивка ванны по периметру кирпичом

Очень простой метод – ванна ставится на ножки и обкладывается для надежности по периметру кирпичом. Однако не стоит забывать о том, что обязательно нужно оставить в кладке окошко для сервисного обслуживания сантехники на случай аварии или какой – либо поломки.

Кирпич при таком способе фиксации купели, после укладки, не должен выступать за края ванны, иначе дальнейшее оформление и облицовка усложнятся.

Установка на дополнительный каркас из стенового профиля

Ванна также, как и в предыдущем способе ставится на ножки, а после дополнительно закрепляется на каркас из стенового профиля, который несложно изготовить своими руками.

В случае использования этого метода, на полу по периметру чаши делают разметку, по которой ставится каркас. Как и во всех остальных способах, конструкцию придется скрыть.

Вследствие этого, если планируется обшивка каркаса гипсокартоном или любым другим материалом, разметку смещают на толщину обшивки.

Если ванна не имеет готового заводского уклона, при установке нужно отрегулировать ножки, формируя небольшой наклон в сторону слива. Это препятствует застою воды после принятия водных процедур.

Еще больше подробностей тут:

Способы сооружения конструкции

Каркасы для установки ванны бывают разные:

• В виде подставки на ножках из металлического профиля. Используются трубы прямоугольного сечения. Конструкция состоит из нескольких элементов, поддерживающих чашу. В комплект входят ножки, с помощью которых регулируют высоту. На опору устанавливают только дно ванны.
• Плоская рама на ножках — этот вариант более сложный и прочный. Дно опирается на подставку из профиля, основа соответствует дну чаши. Устойчивость добавляют поперечные ребра. Вертикальные элементы поддерживают борта. Используется для ванн сложной формы и угловых моделей.
• Цельно сваренный каркас – самый прочный. Это трехмерная конструкция, которая надежно удерживает чашу. Имеет несколько опорных точек, распределяет нагрузку со дна и бортиков изделия. Ребра жесткости находятся в местах основной нагрузки.

Выбирая тип опоры, учитывают:

• размеры ванны;
• конфигурацию;
• толщину стенок.

Чем тоньше конструкция, тем прочнее должна быть поддержка.

Преимущества и недостатки каркаса

В самостоятельном создании есть и положительные, и отрицательные стороны. Попробуем рассмотреть плюсы и минусы данной конструкции.

Каркас позволяет прочно зафиксировать ванну. Подобная конструкция может быть применена не только для чугунных вариантов, но и для моделей из акрила или стали.

Для любых вариантов чаш разработаны собственные каркасы, а также можно использовать разнообразные материалы. Устанавливая ванну из акрила, нужно будет запастись сосновыми или кленовыми рейками, не больше пяти сантиметров толщиной.

Нижняя часть ванны получает красивое оформление. На каркасе, который обладает достаточной прочностью, легко крепятся листы гипсокартона. На него наклеивают плитку.

Основной минус — большой вес. В основном, его даёт массивная кирпичная опора. Кроме того, осложняется монтаж. Прежде чем что-то делать, придётся разработать подробный план, который учтёт всё, а главное, габариты комнаты и размеры всей конструкции.

Каркасы из кирпича уже перестали делать в современных городских многоэтажках. Они создают дополнительное давление на перекрытия. Большая часть пользователей выбирают дерево или металл.

Металлический профиль, как основа для каркаса, выгодно использовать для ванн из акрила. Такая конструкция и весит немного, да и прочностью обладает. Кроме того, все металлические элементы каркаса покрываются специальным составом, который предохраняет от действия влаги и возникновения коррозии.

Способы крепления стальной ванны

После того как ванну подготовили, установили ножки, развернули в сторону слива, приступаем к креплению.

Один из простых методов – применение монтажной пены. Изделие выставляется, регулируется по высоте, частично наполняется водой. В зазор от стены до прибора заливается пена. Желательно в течении суток дать застыть.

Кирпичный каркас позволяет сделать монтаж более надежным, безопасным. Его можно сочетать с ножками. Можно полностью обложить кирпичом. Сочетание ножек с металлическим каркасом дает неплохой результат.

Очень надежен метод врезки в нишу. В таком случае поместить приспособление придется в специальные пазы.

При установке сохраняют незначительный уровень наклона, для облегчения прохождения воды.

Как работать с пескоструйной камерой.

На нижней грани должен быть размещен еще один контейнер, который будет служить для сбора отработанного абразивного материала.

Предусмотрите, чтобы он был съемным, иначе долго камера вам не прослужит. Также на верхней грани или в верхней части боковой грани должно быть отверстие, через которое будет поступать воздух.

Следует разместить его с той стороны, где находится Ваша рабочая рука, потому как в этом случае риск травмы от расходника сводится к минимуму. Учтите, что пескоструйный аппарат, сделанный своими же руками, должен влезать в контейнер, а для этого необходимы чертежи.

Чтобы работать в контейнере было удобно, стоит провести освещение в нее. Конкретного требования в выборе ламп нет, Вы можете выбрать ту, с которой вам удобнее всего работать. Чаще всего в камеру ставят лампы дневного освещения.

Также Вам необходимо будет сделать отверстие с заслонкой или дверкой, через которое вы будете поставлять детали для обработки. Помните, что детали не всех размеров смогут поместиться в данной камере, и в случае, если деталь слишком большая и с ней неудобно работать в камере, придется работать с ней снаружи с помощью пескоструйных машин. Чтобы узнать как сделать пескоструйный аппарат своими руками, вы можете посмотреть видео.

На штатные ножки

Выбирая приспособление обратите внимание на качество ножек, которые необходимы для монтажа. Очень часто они совершенно непригодны

Процесс установки нужно осуществлять поэтапно:

• Поместить изделие возле места монтажа дном вверх;
• Произвести установку сифона;
• Подготовить ножки;
• Поставить на место, подсоединить к сливу.

Ножки современным ванн крайне редко отличаются надежностью, чаще всего несут чисто декоративную функцию. Кроме того, ввиду легкости материала, такая модель имеет повышенный риск переворачивания.  Поэтому желательно предусмотреть дополнительные крепежи.

Характеристики

Существует масса вариантов круглых бань, каждая из которых обладает своими характеристиками, начиная от размеров и заканчивая внутренним обустройством. Таким образом, перебрав все возможные варианты, можно подобрать свою «идеальную» баню-бочку.

Самая маленькая баня, расположенная горизонтально, в длину составляет 2 метра. Ее конструкция подразумевает наличие 1-2 помещений. Раздеться здесь можно у входа, если у бани будет оборудовано крыльцо с козырьком. Вес такой постройки – около 1,5 тонн.

Самые большие бочки достигают 6 метров с небольшим. Здесь уже может быть до 3 комнат: раздевалка (с продуманным местом отдыха, столиком, вешалками для одежды, скамьями), помывочная (с душем или емкостями с водой), парная (с удобными скамьями лежаками); либо в случае сауны моечная может стать комнатой отдыха. В среднем, длина каждого помещения будет составлять 1-2 метра.

Классические круглые бани могут быть следующих размеров – в длину достигать 2, 3, 4, 5, 6 метров, в диаметре – около 2 метров (1.95 м составляет внутренний диаметр). Квадро, овальные бани могут иметь немного другие параметры: 4х4, 3х6. Практически в любой бане могут расположиться комфортные лежаки шириной 500 мм.

В двухметровых банях располагается только одно помещение. В трех-четырехметровых уже два – небольшая раздевалка и парная. В самых больших имеется место для трех комнат.

Что касается высоты, то попариться в банях подобного типа могут даже высокие люди. Высота потолка составляет более 2 метров.

Классическая форма бани-бочки – круг, а точнее, цилиндр, расположенный горизонтально.

Реже встречаются формы овала, квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Кроме того, бывают варианты бань с полукруглым верхом и прямоугольным низом.

Вход как в овальную, так и квадро-баню может быть спереди либо сбоку. Вход может быть обрамлен козырьком или же оборудован беседкой. А еще баня-бочка может быть дополнительно заключена в каркас двускатной крыши.

Дважды скругленные бани имеют прямоугольные очертания. Вертикальные бани-бочки чаще всего представляют собой постройки круглой формы, реже овальной или прямоугольной с закругленными углами.

Главные эксплуатационные характеристики бани зависят от материалов, из которых она изготовлена. Баня строится из дерева, а точнее, специально обработанного профилированного бруса с лунным пазом или креплением шип-паз. Для строительства обычно используют следующие породы древесины:

• Дуб – очень качественный материал, который от воздействия воды становится даже прочнее. Обладает прекрасными свойствами и может служить долгие годы. У него красивая структура, но он очень дорогой.
• Липа – прекрасный материал для бани. Известна своими лечебными свойствами. К сожалению, плохо обработанная древесина этой породы легко подвержена гниению и другим негативным воздействиям.
• Осина – аналог липы. С ее помощью также можно создать благоприятный микроклимат. Но в отличии от липы, она более устойчива к вредному воздействию.

• Лиственница – материал, который не гниет, а следовательно, прослужит очень долго. Правда, цена на кругляк этой породы довольно высока.
• Кедр – единственная хвойная порода, которую настоятельно рекомендуют в качестве стройматериала. С его помощью также можно создать лечебный микроклимат. Он обладает красивой неповторимой структурой. Недостаток у него один – он достаточно дорогой.
• Ель, сосна и другие хвойные породы не рекомендуются в качестве строительного материала для бань. Все из-за того, что под воздействием высоких температур древесина способна выделять смолы, о которых можно обжечься. Однако этот эффект возникает только от температуры, превышающей 100 градусов. Да к тому же если подобная древесина прошла хорошую камерную сушку, то данный процесс минимален.
• Ольха и береза для постройки бани-бочки не годятся, так как очень разогреваются.

Стоит заметить, что возможен вариант использования нескольких древесных пород в строительстве. Например, пол – лиственница, верх – липа, а отделка – осина. Такое решение поможет немного сэкономить на постройке.

Кроме деревянных элементов, понадобятся стяжки, которые изготавливаются из железной ленты (штрипса), или стальные обручи. Конечно же, необходимы будут металлические уголки, шурупы и прочие крепления.

Подбор необходимых материалов

Установку и подключение к коммуникациям стальной ванны невозможно провести без монтажа сифона. В продаже встречаются полуавтоматические модели, оборудованные специальной шайбой, с помощью которой слив воды можно осуществлять без «заныривания» рукой: пробка сама поднимается, а вода сливается.

Полуавтоматические сифоны гораздо дороже обычных моделей, и затраты на их покупку оправдываются при установке ванн большой вместительностью

Некоторые сифоны дополнены металлическими выпусками, которые прикрепляют к переливу болтом. Они славятся более эстетичным внешним видом в сравнении с пластиковыми аналогами.

Но некачественные изделия при частом взаимодействии с водой способны быстро покрываться ржавчиной. Крепежные элементы, выполненные из подверженной коррозии материала, уже через пару лет эксплуатации способны «прикипеть» друг к другу так, что в случае необходимости открутить их будет практически невозможно.

Из материалов необходимо также подготовить:

• монтажную пену;
• изоленту;
• силиконовый герметик;
• водостойкую краску.

Относительно переливной трубы: лучше использовать гофрированный гибкий шланг. Если сравнивать внутренний размер гофрошланга с диаметром просвета жесткой трубы, то этот параметр при одинаковом наружном диаметре будет больше. Эта, казалось бы, мелочь способна снизить вероятность перелива через край.

Для проведения работ потребуются инструменты:

• правило;
• строительный уровень;
• электродрель;
• вилочный ключ;
• электросварочный аппарат.

Как рассчитать необходимое количество материалов

Поэтому начнем с рассмотрения алгоритма расчетов материала.

Сначала определяют общие размеры здания: ширину, длину, высоту, площадь. Затем, как говорят, собирают нагрузку, которой будет подвергаться конструкция.

Сюда входит вес:

• Самого каркаса.
• Перекрытий.
• Обшивочного материала.
• Мебели и оборудования, находящихся в доме.

Кроме этого, учитывают возможные ветровые, снеговые нагрузки и их комбинации.

Под эти данные разрабатывается конструктивная схема здания. Создается своеобразный его скелет: расставляются колонны, опоры, перекрытия. Затем в программно-вычислительном комплексе формируют расчетную схему здания, так называемый силовой каркас.

Он представляет собой схему каркаса с уже заданными параметрами материалов, вероятными типами связей, опор, которые будут использоваться в строительстве.

Далее производится автоматический расчет нагрузок во всех элементах каркаса при выбранных исходных условиях. Если в каком-то элементе результаты будут неудовлетворительными, исходные данные корректируются.

Затем вычерчиваются схемы колонн, покрытия, связей по покрытию колонн, расстановки прогонов покрытия и стен.

На каждой схеме обязательно маркируются узлы элементов, которые впоследствии разрабатываются и маркируются отдельно.

В итоге получают комплект готовых рабочих чертежей.

В них подобраны корректные значения сечений, длины пролетов, типы соединения металлических элементов, и прочие характеристики. Подобные расчеты можно заказать у квалифицированных проектировщиков.

Материалы

Установка на каркас – наиболее надежный способ закрепить стальную ванну, чтобы в процессе эксплуатации она не качалась или не скользила. В строительных магазинах встречаются универсальные опорные конструкции, но они подходят не ко всем моделям, кроме того, без тщательной подгонки, они плохо выполняют опорную функцию. Гораздо проще изготовить каркас своими руками, для этого используют следующие материалы:

• Деревянный брус. Древесина – экологичный, легкий, но при этом очень прочный материал, работа с которым не требует специального инструмента. Сборка и установка каркаса из бруса без труда выполняется своими руками. Тот вариант считается наиболее экономичным. Единственный недостаток древесины – низкая устойчивость к влаге и воздействию грибка. Чтобы в процессе использования каркас не сгнил, брус пропитывают несколько раз антисептиком.

• Металлопрофиль. Металлический профиль может использоваться для изготовления каркаса. Он обладает малой прочностью и несущей способность, поэтому используется для создания вспомогательных опорных конструкций и дальнейшего монтажа декоративного крана из гипсокартона в комплексе со стандартными ножками.

• Профилированные трубы или металлические уголки. По отзывам опытным мастеров это наиболее надежный и прочный вариант каркаса. В зависимости от толщины труб он может выдерживать значительные нагрузки, потому на него выполняется установка самых тяжелых моделей.

Установка акриловой ванны на каркас

Под каждую ванну каркас разрабатывается свой, потому нюансы сборки у каждого случая свои. Даже у одной фирмы, под разные модели одной формы, каркасы бывают разные. Они учитывают геометрию ванны, а также распределение нагрузок. Тем не менее, порядок работ общий, как и некоторые технические моменты.

Пример каркасов для акриловых ванн разной формы

Скручиваем каркас

Собирается рама, на которую опирается дно. В некоторых случаях она идет сварная и собирать ее не требуется. Рама укладывается на дно перевернутой ванны, пока ничем не закрепляется. Ее выставляют ровно, так как она должна крепиться.

• На стойки устанавливаются шайбы с крепежными элементами. Стойки — это или куски профиля (трубы квадратного сечения), или металлические пруты с резьбой на двух концах. Они должны крепиться к бортикам ванны. Фирмы разрабатывают обычно крепеж своей формы. На фото — один из вариантов.

•  Стойки обычно устанавливаются по углам ванны. В этих местах стоят пластины, могут быть отверстия, а может их и не быть — придется сверлить самим. Количество стоек зависит от формы ванны, но не менее 4-5, а лучше 6-7 штук. Сначала стойки просто собираются и ставятся на отведенные им места (пока не крепим).

• Вторая сторона стоек соединяется с каркасом поддерживающим дно. В торец стойки вмонтирована гайка с резьбой, в нее вкручиваем винт, соединяя каркас и стойку.

• После установки стоек, при помощи болтов выравнивают положение каркаса. Он должен располагаться строго горизонтально, причем на нем плотно, без зазоров, должно лежать дно.

Крепим ванну к каркасу

После того, как каркас выставлен ровно, его прикручивают к усиленному дну акриловой ванны. Использовать надо саморезы рекомендованной длинны, которые идут в комплекте каркасом.

Фиксируем раму к дну

• Следующий шаг установки акриловой ванны — выставление и фиксация стоек. По высоте они уже отрегулированы, теперь надо выставить их вертикально (контролируем строительным уровнем с двух сторон или проверяем точность выставления отвесом). Выставленные стойки «садят» на саморезы. Длина крепеже указана в инструкции к каждой ванне, но обычно они меньше,  чем те, которыми фиксировалось дно.
• Далее устанавливаем ножки на каркас.

  • С той стороны, где не будет экрана, на штырь ножки накручивается гайка, после чего они вставляются в отверстия в раме (зависая на этой гайке), фиксируются к раме еще одной гайкой. Получилась регулируемая по высоте конструкция — подкручивая гайки можно выставлять ванну в нужное положение.

  • Сборка ножек со стороны экрана другая. Накручивается гайка, устанавливается две больших шайбы, между ними вставляется упор для экрана (Г-образная пластина), закручивается вторая гайка. Получили регулируемый по длине и высоте  упор для экрана. Затем накручивается еще одна гайка — опорная — и ножки можно ставить на каркас.

Монтаж экрана

Это уже не совсем установка акриловой ванны, но без этого этапа редко обходятся: устанавливаем экран. Если вы купили эту опцию, в комплекте идут пластины, которые будут его поддерживать. Их ставят по краям и в середине. Приставив экран и отрегулировав упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Затем на ванне и экране отмечают места, где надо закрепить пластины, потом сверлят под крепеж отверстия и закрепляют экран.

Крепеж для экрана ставим на бортик

• Далее надо установить крепеж для акриловой ванны к стенам. Это изогнутые пластины, за которые цепляются бортики. Установленную и выставленную по уровню ванну придвигаем к стене, отмечаем где будут находится борта, ставим пластины так, чтобы их верхняя кромка была ниже отметки на 3-4 мм. Крепят их на дюбеля, просверлив под них отверстия в стенах.

• При установке ванна надевается бортами на прикрученные пластины. Установив, проверяем, ровно ли она стоит, корректируем при необходимости высоту ножками. Далее подключаем слив и последний этап — прикручиваем экран к установленным на бортике пластинам. Внизу он просто упирается в выставленные пластины. Установка акриловой ванны закончена.

Монтаж акриловой ванны своими руками окончен

Далее надо будет сделать стык бортов ванны со стеной герметичным, но об это ниже, так как эта технология будет одинаковой для любого способа установки.

Изготовление и монтаж экрана своими руками

Для самодельной конструкции понадобятся пластиковые листы, МДФ или ДСП. Из легкой пластмассы можно сделать раздвижные двери. Купить листы точно по размеру вряд ли получится, но они легко обрезаются. Альтернативный материал — влагостойкий гипсокартон. Из него преимущественно делают стационарный подванник. Заранее продумывают размещение люка для доступа к сливу. Его лучше купить — он стоит недорого. Продаются специальные экраны под плитку, совсем незаметные после облицовки.

Если конструкция раздвижная, направляющие и стойки делают из металлопрофиля с 2 дорожками. Оправдывает себя и применение фурнитуры для шкафов-купе с роликовым механизмом: нет трения между створками и профилем, детали служат дольше. Если используют деревянные бруски для глухого экрана, материал предварительно шлифуют, обрабатывают антибактериальными и инсектицидными составами, окрашивают.

При изготовлении глухого ограждения своими руками иногда забывают о ножках и закрепляют нижний профиль на полу. Тогда пользоваться ванной некомфортно — невозможно встать к ней вплотную. Вместо ножек можно сделать вырез или поставить экран под углом, с наклоном нижней части внутрь.

Самодельные конструкции часто изготавливают из гипсокартона, смонтированного на оцинкованном металлическом профиле 75×40 и 60×27 мм. Поверхность отделывают кафелем.

Начинают с разметки: проводят линии на стене, затем на плитке. Отступают от края ванны 1 см, добавляют толщину профиля, гипсокартона с плиткой, отмечают.

Монтаж экрана.

Затем монтируют профили:

1. Измеряют расстояние до бортика ванной, отрезают рейку нужной длины. В ней с обоих концов сверлят отверстия диаметром 6 мм.
2. Прикладывают к стене, проверяют уровнем, намечают отверстия под дюбели, сверлят. Устанавливают стойку, забивают дюбели, фиксируют ее саморезами. На другой стене выполняют аналогичную операцию.
3. Направляющие на полу монтируют таким же способом. Не забывают о вырезе для ног: устанавливают профиль из 2 одинаковых по длине отрезков. Расстояние между их концами по центру ванны — 30 см, здесь оставляют чистую плитку без реек.
4. Устанавливают верхнюю направляющую, соединяют ее со стойками.
5. На высоте 20 см монтируют дополнительный горизонтальный профиль. Он опирается на промежуточные короткие стойки. Их всего 4: по 2 под вырез для ног и смотровое окно.

По размерам каркаса вырезают гипсокартон, не забывая об отверстиях. Фиксируют его на раме саморезами через каждые 15 см. В конце производят облицовку поверхности.

Подробно о монтаже экрана под ванну показано в видео.

Монтаж ванны

Когда каркас полностью готов на него устанавливают чашу:

1. Заливают цементную подушку, на которую опирается днище.
2. Аккуратно опускают ванну в отверстие на каркасе.
3. После подключают подводку к водоснабжению и канализации.

По бокам каркас зашивают щитами из толстой фанеры, ДСП или плоского шифера. Щиты закрепляют с помощью шурупов с антикоррозийным покрытием. На полученные стенки клеят плитку. Щели между плиткой, полом и каркасом заделывают герметиком.

Для удобства делают дверцы, чтобы обеспечить доступ к трубам в случае протечек и засоров. Под ванной хранят моющие средства.

Срок службы изделия полностью зависит от надежности установки. Каркас под ванну должен быть основательным и очень прочным. Выбрать готовую конструкцию или сделать ее самостоятельно, решать покупателю. Можно вызвать мастера и доверить монтаж опытному специалисту.

https://youtube.com/watch?v=LuiGhtvn4kA