Ремонт газовой колонки своими руками. неисправности газовой колонки

Газовая колонка самопроизвольно отключается

Это датчик температуры, который измеряет температуру газовой колонки во время работы, предотвращая ее перегрев.

На каждой газовой колонке устанавливается датчик температуры, который следит за тем, чтобы колонка не перегрелась, в случае его выхода из строя колонка может самопроизвольно выключаться во время работы. Выглядит это обычно так:

После нормальной работы, в течение какого-то времени, нагреватель «глохнет» минут на 20. По прошествии этого времени его можно включить на такой же промежуток времени. Неисправность, как правило, сезонная и проявляется только летом или зимой при закрытых окнах.

Устройство отключается когда захочет и потом не загорается. Это может произойти при замыкании «на корпус» провода датчика. Проверьте провода, чтобы они были целыми и с хорошей изоляцией.

Для того, чтобы проверить сам датчик на работоспособность, следует снять с него два контакта и закоротить иголкой, скрепкой, кусочком жести. Если газовый прибор включится и заработает – датчик надо менять.

Внимание! Многие хозяева «на первое время» (если не достали датчик) оставляют скрепку и изолируют ее для работы газовой колонки, но, как правило, датчик так и не меняют. Мы не рекомендуем так делать.

Как проверить и заменить термопару

Главный признак неисправности датчика пламени — фитиль тухнет одновременно с отпусканием кнопки. Иногда неполадка проявляется иначе – огонек на запальнике остается, но после розжига основной горелки подача горючего снова перекрывается и котел гаснет полностью. Причины таких проблем:

• термический электрод покрылся сажей и плохо прогревается, отчего напряжение в цепи падает ниже минимума;
• прогар корпуса измерителя;
• нарушение контакта в точке «горячего» спая;
• открутилась гайка крепления, рабочий стержень перекосился и плохо прогревается запальником;
• пришел в негодность датчик тяги либо случился обрыв его электрической цепи.

Для диагностики понадобится мультиметр либо другой прибор, способный измерять низкое напряжение (до 100 мВ). Как выполняется проверка:

1. Закройте подачу газа к теплогенератору либо проточному водонагревателю краном, расположенным на подводящей трубе. Снимите кожух или переднюю панель агрегата.
2. Пользуясь рожковыми ключами, открутите гайки крепления термоэлектрода и соединительной трубки. Снимите датчик пламени.
3. Внимательно осмотрите рабочий электрод, очистите его от сажи кистью и ветошью. Если при визуальной проверке обнаружены прогары, термопара безоговорочно подлежит замене.
4. Переместившись на кухню, зажгите горелку газовой плиты. Подсоедините зажимы мультиметра к центральному контакту и медной трубке. Выставьте низший предел измерения – 0.1 либо 1 В.
5. Нагревайте термоэлемент конфоркой газовой плиты, наблюдая за показаниями вольтметра.

Главное условие: исправная термопара для котла должна выдавать напряжение не менее 0.02 вольта. Если прибор показывает нули, напряжение скачет или не превышает 20 мВ, элемент нужно поменять. Современные датчики не подлежат ремонту путем перепайки.

Watch this video on YouTube

Если вам не хочется раньше времени снимать элемент, диагностику можно произвести прямо на котле. Открутив гайку, отсоедините трубку термопары от автоматики и подключите мультиметр, как описывалось выше. Удерживая клавишу, разожгите запальник и снимайте показания прибора. Недостаток метода: невозможность визуального осмотра и чистки электрода от сажи.

Устанавливая новую термопару в газовый котел, настройте положение нагреваемого стержня. В идеале электрод стоит горизонтально, не отклоняется вверх или вниз и хорошо омывается пламенем фитиля.

Правила демонтажа и разборки редуктора

Независимо от того, какой модификации газовая колонка, перед началом ремонта или профилактического обслуживания отключите подачу на агрегат газа и холодной воды.

Для слива воды из системы открываем кран горячей воды, располагающийся ниже всех водоразборных устройств, запитанных от колонки. Под демонтируемый водяной узел помещаем широкую ёмкость (таз или ведро), куда будут сливаться остатки воды из редуктора.

Извлечение редуктора из колонки

Часто лягушку можно снять отдельно. Но в некоторых колонках сделать это невозможно, поэтому придётся демонтировать оба блока вместе. Есть модели проточных водонагревателей, в которых для того, чтобы получить доступ ко внутренностям лягушки, совсем не обязательно демонтировать её, – достаточно снять крышку.

Демонтаж лягушки водонагревателя «Нева 3208»

В колонке «Нева 3208» демонтировать редуктор легко, как и в других аналогичных аппаратах. Для этого нужно открутить накидные гайки на вводном и выводном патрубках корпуса, а также открутить три винта, которыми лягушка крепится к газовому узлу. При откручивании гаек и винтов, фиксирующих водяной регулятор, придерживаем демонтируемый блок рукой, чтобы случайно не деформировать детали газового узла.

При демонтаже водяного регулятора гаечным ключом в указанном порядке откручивают 2 накидные гайки патрубков, затем отвинчивают 3 винта отверткой

Порядок извлечения редуктора «Нева-транзит»

Для ремонта водяного редуктора его нужно извлечь из корпуса колонки. Как это сделать разберём на примере демонтажа колонки «Нева-Транзит», так как крепление газоводяных узлов во многих современных моделях очень похоже. Сначала снимаем регулирующие рукоятки на передней панели. Они просто одеты на штоки.

После этого, выкрутив саморезы, снимаем переднюю панель

Обратите внимание, что цифровое табло на передней панели присоединено с помощью разъёмных клемм к электронным устройствам колонки. Поэтому, выдвинув панель на себя, разъединяем клеммы и только после этого убираем панель окончательно

Далее процесс извлечения водяного узла рассмотрим в следующей фото-подборке.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — откучивание первых двух винтов

Шаг 2 — отсоединение клеммы заземления

Шаг 3 — разъединение лягушки и горелки колонки

Шаг 4 — аккутарное извлечение водяного узла

У вас газовая колонка Нева? Рекомендуем подробнее прочесть о типовых неисправностях и способах их устранения.

Разборка водяного регулятора

Освободив лягушку, и слив из нее последнюю воду, отвинчиваем крышку. Часто винты бывают закисшими. Для облегчения работы и чтобы не сорвать шлицы, применяем спецсредство WD-40. Вывернув винты, снимаем крышку, удаляем мембрану и осматриваем состояние внутри.

Пришедшие в негодность детали заменяем, очищаем и промываем внутренности (поверхности, каналы, при необходимости – очищаем корпус снаружи), устанавливаем детали на место и собираем лягушку в обратном порядке.

Обратная сборка лягушки

Особо важно правильно установить диафрагму. Перепускное отверстие должно точно совпадать с одноименными отверстиями крышки и основания

Если канал, соединяющий полости основания и крышки, будет перекрыт, колонка работать не будет.

Установив крышку на основание, закручиваем винты. Собранный редуктор устанавливаем на место (также в обратном порядке), не забывая про уплотнительные прокладки на патрубках и на соединении водогазового узла с платформой ножки газовой горелки.

Наживлять и окончательно закручивать винты следует без допускания перекоса. Для этого их устанавливают и наживляют попарно-перекрестно и аналогично завинчивают до упора

В данном месте (между горелкой и газовым узлом) установлена прокладка. Будьте внимательны – безопасность газовой колонки обеспечивается герметичностью этого узла

Тестирование отремонтированного узла

После установки отремонтированной лягушки, проверяем работу водяной части без подключения газа, открыв кран горячей воды.

Наблюдаем:

• не появились ли на соединениях капли;
• одинаков ли расход при включении горячей и холодной воды по отдельности;
• щелкает ли запальное устройство горелки;
• нормально ли движется шток при открытии и закрытии крана.

Если не все идет как надо, стоит перепроверить свою работу. Впрочем, иногда причина может крыться не только в водяном узле.

Только после того, как смонтированная лягушка выдержала тестирование, можно подавать газ на колонку. Но не стоит забывать о правилах безопасности при использовании колонки. А при появлении запаха газа следует немедленно перекрыть его подачу, устроить проветривание и вызвать газовиков.

Восстановление фланцев патрубка газовой колонки пайкой

Как то на глаза попались два отрезка медных трубок с фланцами, на которые были надеты накидные гайки-американки. Эти детали предназначены для монтажа водопровода из медных труб.

При пайке теплообменника газовой колонки я вспомнил о них, и возникла мысль восстановить ранее треснувший медный патрубок, соединяющий выходную трубу теплообменника с водопроводом горячей воды, припаяв к ним новые фланцы, без дела пылившиеся на полке. Задача несколько усложнялась, так как у имеющихся в наличии деталей медная трубка была согнута под прямым углом. Пришлось взяться за ножовку по металлу.

Сначала была отпилена часть трубки с фланцем в том месте, где начинается изгиб. Далее с противоположного конца была отпилена расширенная часть трубки для дальнейшего применения в качестве соединительного кольца. Если бы трубка была прямой, то пилить бы не пришлось. В результате получилось два отрезка трубки длиной около сантиметра.

Следующий шаг – это отпиливание от патрубка треснутого фланца. Отпиленный кусок трубы должен быть по длине равен отрезку трубы с фланцем, подготовленным для ремонта на предыдущем шаге.

Как видите на фотографии, отпиленный кусок патрубка газовой колонки в месте образования фланца имел много трещин.

На фотографии представлены подготовленные для соединения пайкой детали. Слева – конец патрубка газовой колонки, справа – новый фланец с накидной гайкой, посередине – соединительное кольцо.

Перед пайкой нужно проверить, как стыкуются подготовленные детали между собой. Трубки патрубка должны входить в кольцо легко, с небольшим зазором.

Сопрягаемые поверхности трубок и кольца перед соединением пайкой необходимо предварительно зачистить мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить слой окисла. Зачищать кольцо внутри удобно, обернув наждачной бумагой круглый стержень, например рукоятку небольшой отвертки. Далее зачищенные поверхности необходимо залудить тонким слоем оловянно-свинцового припоя ПОС-61 с помощью паяльника мощностью 60-100 ватт. В качестве флюса лучше всего использовать кислотный хлористо-цинковый флюс, проще говоря, соляную кислоту, гашеную цинком. Так как паяются медные детали, то подойдет и канифоль или аспирин.

При пайке нужно обеспечить, чтобы стык труб оказался внутри кольца приблизительно посередине. Если после лужения трубки не захотят входить в кольцо, то нужно разогреть их паяльником, припой расплавится и трубки войдут. Не забудьте перед спайкой патрубка надеть на трубку накидную гайку.

После того, как трубки сочленены, останется только заполнить зазор расплавленным припоем. Как видите на фотографии, получилось вполне герметичное и механически прочное соединение. Патрубок отремонтирован, и можно устанавливать его на место в газовую колонку, будет служить не хуже нового.

Проверка показала герметичность патрубка в месте пайки, но течь возникла на другом его конце, по той же причине появилась микротрещина. Пришлось таким же способом отремонтировать и второй конец патрубка. Работает с отремонтированным патрубком газовая колонка уже более года. Протечек воды не наблюдалось.

По такой технологии можно восстанавливать герметичность не только медных и латунных трубок, но и трубок из нержавеющей стали и железа. Технология применима не только для ремонта газовых колонок, но и для ремонта других аппаратов и машин, включая автомобили.

Разновидности газовых колонок

Эти устройства разделяются по типу розжига на:

• электронные;
• ручные;
• с пьезорозжигом.

Ручные газовые колонки – это прошлый век. Для их использования необходимо подать газ в колонку и с помощью спичек зажечь запальник. Для включения в работу основной горелки необходимо подать соответствующий сигнал управления.

Сейчас существуют более практичные газовые колонки, отвечающие требованиям современных людей, привыкших, что всю работу за них делает автоматика. Электронная система розжига работает следующим образом. Опять же, все начинается с открытия горячей воды. Система обнаруживает падение давления воды и подает сигнал на подачу газа и формирование искры. После этих действий загорается запал, а дальше процесс такой же, как и в горелках с ручным управлением. В дело вступит основная горелка, и нагретая вода поступит к включенному крану. Горелки выключаются также в автоматическом режиме — после того как кран будет закрыт, а давление восстановится.

Газовые колонки с пьезорозжигом используют для работы так называемый пьезоэлектрический эффект, о чем можно судить по их названию. При включении устройства нажимается кнопка, которая преобразует механическое действие в электрический разряд. Вследствие разряда зажжется запальник, а затем и вторая горелка. После того как горячая вода выключается, основная деталь выходит из работы, а вот запальник горит и дальше. Поэтому при последующих включениях горячего крана все будет работать в автоматическом режиме.

Как снять термопару с газовой колонки

Для того чтобы была возможность оперативно отремонтировать газовую колонку своими руками и всегда быть с теплой водой, с учетом опыта длительной эксплуатации газовых колонок разных моделей, у меня под рукой всегда имеется набор запасных частей. Резиновые прокладки, трубки, тепловое реле и термопара в комплекте. Поэтому за полчаса термопара была заменена новой, и колонка опять стала исправно нагревать воду.

Термопара закреплена слева на общей планке с запальником и свечей с помощью гайки. Прежде чем отвинчивать гайку нужно немного отвинтить левый саморез, удерживающий планку, чтобы он не мешал поворачиваться гаечному ключу.

Далее гаечным рожковым ключом гайка откручивается вращением против часовой стрелки до полного схода с резьбы на корпусе термопары. После этого термопара легко выйдет вниз из планки.

На следующем шаге нужно с помощью рожкового ключа выкрутить винт-контакт из газо-водорегулирующего узла. Винт находится с противоположной стороны ручки регулировки подачи газа.

Останется только снять две клеммы с реле тепловой защиты, и термопара в комплекте с проводами будет снята с газовой колонки.

Установка новой термопары производится в обратном порядке, при этом желательно, чтобы токоведущие провода не касались как внутренних металлических частей газовой колонки, так и кожуха после его установки.

Распространенные проблемы газовых плит

Часто бывает, что купить такую термопару в газовую плиту, какая установлена изготовителем невозможно. Не всегда в наличии комплектующие для новых или устаревших моделей. В этом случае можно приобрести подходящий по характеристике датчик. Естественно, после консультации со специалистами.

Иногда сложно найти подходящий к модели газовой плиты прибор газконтроля. В этом случае можно заменить только неисправный датчик.

Грамотно подобранные крепления для установки термопары помогут избежать проблем при выполнении работ.

Если тухнет газ в духовке, это не всегда может быть из-за сбоя работ системы газового контроля.

Не всегда виновницей потухшего газа будет функция газконтроля. Существует много других причин, способных вызвать данную проблему.

Часто причинами могут быть:

• износ электромагнитного клапана;
• сбой термостата;
• слишком плотно прилегающая дверца;
• термопара выше огня;
• ослабли контакты системы газ-контроль;
• газ при горении коптит;
• неисправность газового крана.

Самостоятельно определить причину может быть трудно. Мастер ремонтник проведет диагностику и качественный ремонт.

Качественную диагностику газового оборудования и выяснение причин неисправности может провести только мастер.

Чем промыть теплообменник от накипи. Как промыть теплообменник газового котла своими руками

Промывка теплообменников требуется газовым котлам с периодичностью в 2-3 года . Если пренебречь данной процедурой, со временем котельный агрегат станет хуже справляться со своими функциями, его КПД снизится почти вдвое и для того, чтобы поддерживать в доме привычный температурный режим в отопительный сезон, придется заставлять агрегат постоянно работать на полную мощность.

Теплообменник газового котла, нуждающийся в чистке

Почему так происходит и почему это опасно? Очистка теплообменников снаружи дает возможность удалить наросший слой сажи – чем толще наслоения, тем хуже работает котел и тем выше ваши затраты на энергоноситель. Промывка котла от накипи помогает удалить накипь, осевшую на внутренней поверхности теплообменника. Из-за накипи сужается рабочее сечение теплообменника, медленнее прогревается теплоноситель – это также негативно отражается на эффективности работы автономной отопительной системы и добавляет нагрузку на котел.

Если профилактика газового котла своевременно не проводится, с каждым месяцем растут расходы на газ и повышается риск поломки котла. Стальные котлы, постоянно работая на полную мощь, быстро прогорают. В абсолютном большинстве случаев котлы выходят из строя в разгар отопительного периода, когда работают с полной нагрузкой. Вызов мастера для ремонта котельного агрегата с обязательной очисткой и промывкой теплообменника обойдется в серьезную сумму.

Вот так выглядит образовавшаяся накипь на теплообменнике

Чтобы избежать проблем и сэкономить деньги, достаточно каждые три года проводить профилактические мероприятия. Промывка газового котла – это комплекс работ, которые можно осуществить своими силами, потратив на все от 1,5 до 4 часов.

Устройство установки для сварки термопар

Внимание! При повторении и эксплуатации предлагаемой установки для сварки термопар, в связи с отсутствием гальванической развязки контактов для подключения термопары, необходимо соблюдать полярность подключения установки к электропроводке. К термопаре должен быть подключен исключительно нулевой провод

Прикосновение к фазному проводу может привести к поражению электрическим током.

Существует несколько способов сварки термопар: в электрической дуге, в соляном электросварочном аппарате, с помощью ацетиленовой горелки и в графитном или угольном порошке. Я свариваю термопары для измерения температуры с помощью ЛАТРа и керамической емкости, наполненной порошком из графита. Технология простая, не требует специального оборудования, опыта и доступна для любого домашнего мастера.

По наследству мне досталась самодельная установка для сварки термопар, представленная на фотографии. Установка представляет собой металлическую коробку, в которой установлен ЛАТР, вольтметр переменного напряжения и керамический стакан для графитного порошка.

Электрическая схема установки представлена выше. Питающее напряжение через электрическую вилку подается с бытовой электропроводки через включатель и предохранитель на ток 5 А на первичную обмотку лабораторного автотрансформатора. Неоновая лампочка HL1 служит для индикации включенного состояния установки. Резистор R1 ограничивает ток через HL1.

На дне керамической чаши, наполненной графитным порошком, для подачи тока имеется медная пластина, на которую через латунный винт подается питающее напряжение с переменного контакта ЛАТРа. Нулевой провод, идущий с сетевой вилки, подключается к общему проводу ЛАТРа и к свариваемой термопаре с помощью зажима типа «крокодил».

Величина тока сварки зависит от величины напряжения. Для этого в установке имеется вольтметр переменного напряжения, обозначенный на схеме буквой V. Величина напряжения устанавливается вращением ручки ЛАТРа и подбирается экспериментально в зависимости от диаметра свариваемых проводов и лежит в пределах 20-90 В. В схеме нет специальных элементов, ограничивающих величину тока. Он ограничивается за счет сечения проводов схемы и величины сопротивления графитного порошка.

На фотографии показана лицевая панель установки для сварки термопар с обратной стороны. Как видите, ЛАТР закреплен непосредственно на дне коробки, а все остальные элементы электрической схемы закреплены непосредственно на панели.

Представляю видеоролик, демонстрирующий процесс сварки термопары на установке для сварки термопар. Как видите, сварить термопару на самодельной установке своими руками очень просто.

Для сварки термопары на установке достаточно свить проводники, зажать их крокодилом и плавно прикоснуться к поверхности графита. Возникнет электрическая дуга, выделяющая большое количество тепловой энергии в одной точке. Проводники начинают оплавляться, и расплавленные металлы, смешавшись друг с другом, за счет сил поверхностного натяжения в жидкостях образуют аккуратный шарик, как на фотографии.

Время сварки обычно не превышает трех секунд. Горение дуги сопровождается характерным шипящим звуком, с понижающейся во времени частотой. При наличии опыта по звуку можно легко определить момент окончания процесса сварки. В связи с большой массивностью термопары для газовой колонки, на ее сварку понадобилось около пяти секунд.

Вот фотография хромель-алюмелевой термопары из проводов ∅0,5 мм, сварка которой продемонстрирована в видеоролике выше. Как видите, в месте сварки проводов образовался аккуратный спай круглой формы. Такая термопара прослужит долго.

На установке для сварки термопар мне приходится в основном сваривать хромель-копелевые (ТХК, Тип L) и хромель-алюмелевые (ТХА, Тип K) термопары с диаметром проводников 0,2-0,5 мм. Случалось при ремонте сваривать даже термопару типа К с диаметром проводников 3 мм. Хорошо свариваются между собой медные и алюминиевые провода диаметром до 2,5 мм. Но при монтаже электропроводки установку применять для сварки соединений из-за ее габаритных размеров сложно.

Для защиты глаз от яркого света при визуальном контроле над процессом сварки очки или защитную маску сварщика использовать неудобно, поэтому я использую нейтральный светофильтр высокой плотности от фотоаппарата.

Как показала практика, с помощью простейшей установки, представляющей собой ЛАТР и керамическую чашу с графитным порошком, можно успешно выполнять ремонт термопар, применяемых в системах автоматики газовых колонок, в домашних условиях своими руками.

О том, как устроены и как работают газовые колонки

Эти устройства напоминают ничем не примечательный кухонный шкаф. Внутрь него вмонтированы теплообменник и две горелки (о том, для чего две, узнаем чуть ниже) К корпусу подходит пара трубопроводов: один – газовый, другой – водяной.

Процесс работы начинается после того, как один из кранов горячей воды откроется. Открывается клапан, подающий газ в горелку. Вследствие сгорания энергоносителя образуется тепло, которое через теплоноситель передается воде, направляющейся именно в используемый в этот момент кран. Все, что остается от сгорания энергоносителя, выводится на улицу через дымоход.

Неполадки с розжигом

Системы розжига атмосферных нагревателей бывают двух типов, разберем их по отдельности:

• ручная, с искрой от пъезоэлемента;
• автоматическая с питанием от батареек.

Для справки. Наиболее современные модели колонок разжигаются в автоматическом режиме от энергии, вырабатываемой гидрогенератором. Тут все относительно просто: если не работает розжиг, то виной тому — слабый напор в водопроводе, либо вышел из строя сам генератор.

При ручном способе розжига иногда наблюдается такая неисправность газовой колонки, как выход из строя термопары. Тогда при отпускании регулятора или кнопки во время розжига только что горевший фитиль снова гаснет. Дело в том, что термочувствительный элемент должен нагреться от запальника, пока вы удерживаете рукоятку и подать ток на электромагнитный клапан. Последний будет удерживать механизм вместо вас, когда вы его отпустите. Если этого не происходит, то нарушен контакт в цепи или же термопара подлежит замене. Для выполнения данной операции лучше пригласить мастера.

Что касается систем автоматического воспламенения, то неисправности газовых колонок в процессе розжига не ограничиваются разрядом батареек, как это пишется на многих интернет-ресурсах. Кроме того, любая более-менее современная модель нагревателя, даже российского производства, оснащена электронным индикатором разряда батарей. Так что пользователь в курсе, когда подходит время их менять.

Аппарат даже не начнет процесс розжига запальника, пока не откроется кран горячей воды и в сети не появится требуемое давление. Когда его недостаточно, то колонка не подаст никаких признаков жизни. То же самое произойдет при недостаточном давлении газа или после отключения в результате срабатывания датчика тяги (пока он не остынет). С плохим давлением газа лучше бороться специалисту соответствующей службы, самостоятельно вам это сделать не удастся.

Поскольку мы рассматриваем внутренние неисправности колонки, то в качестве виновника слабого напора воды можем назвать засорившуюся сеточку на входе в водяной узел. Если же заряд элементов питания в норме, давления воды и газа достаточно, а нагреватель издает щелчки искрового разряда, но дело дальше не идет, то переходим к следующему разделу.

Чистка термопаты газовой плиты

Если датчик перестал подавать сигнал на клапан-отсекатель, не стоит сразу его менять, нужно проверить термопару и возможно придется выполнить ее чистку.

Специфический признак такого сбоя можно определить следующими действиями:

• нажимают кнопку запальника;
• горелка зажигается;
• факел горит, до тех пор палец покоится на кнопочке;
• как только рука снимается с кнопки — пламя пропадает.

Это признак грязной термопары. Конец термодатчика размещается прямо около горелки и пламени. В духовке он также находится близко с рассекателем пламени вверху камеры. Эта часть термопары не должна иметь нагар, отложения и любых дефектов.

Когда рабочий участок термодатчика покрыт нагаром, то его очищают наждачной бумагой. Чем значительнее слой нагара, тем меньше тепловой энергии поступает к датчику и меньше создается ЭДС.

Выработанных милливольт вероятно не достаточно для запуска клапана-отсекателя. Если это действие не поможет нужно проверить работоспособность термопары.