Учимся производить монтаж
Установка добора межкомнатных дверей не зависит от его разновидности. Во всех случаях технология будет практически одинаковой. Однако имеются серьезные отличия относительно типа коробки — с пазом или без. Поэтому далее подробно рассмотрим оба варианта.
Простой вариант — коробка имеет паз
Установка добора межкомнатных дверей на коробку с пазом максимально просто. Главное условие — панель должна быть идеально ровной и без перекосов. Поэтому в таком случае крайне не рекомендуется производить подрезку самостоятельно.
Итак, проделать нужно следующее:
- Замеряем проем со всех сторон, причем каждую из них в трех точках (на концах и посередине). Дело в том, что зачастую стены слегка неровные, поэтому чтобы не появлялось щелей, требуется произвести идеально точную разметку.
- Производим обрезку. Если у вас есть соответствующий инструмент, делаем это самостоятельно. В противном случае обращаемся в мебельную мастерскую.
- С одной стороны (к которой будет крепиться наличник) клеим кромку из любого тонкого и гладкого материала в тон панели. Это необходимо для придания декоративности конструкции.
- Вставляем в паз горизонтальную панель (расположенную сверху). Проверяем её ровность с помощью уровня. При необходимости делаем фиксацию легкими ударами резинового молотка.
- Таким же образом вставляем вертикальные стойки, собирая П-образную конструкцию. Элементы соединяем друг с другом строго под прямым углом.
- Образовавшуюся пустоту заполняем монтажной пеной. Чтобы она быстрее схватывалась, её можно слегка побрызгать водой.
- Приклеиваем наличники — один конец на стену, второй на добор. Для лучшей прочности рекомендуется произвести крепление на панель с помощью финишных (с декоративной шляпкой) гвоздей.
Нет паза — что делать?
Крепить доборы на межкомнатную дверь с коробкой без пазов чуть сложнее. Для этого вам понадобится приобрести брус необходимого размера. Его толщина должна быть равной расстоянию от стены до коробки + толщина панели МДФ + 5 мм запаса. Работу производим в такой последовательности:
- Изготавливаем панели нужного размера. Кромку клеим по обеим сторонам.
- Распиливаем три куска бруса на каждую сторону. Можно оставить небольшой зазор (3-5 мм) между элементами, чтобы компенсировать температурную деформацию древесины.
- Брус крепится по периметру проема. Если стены из дерева, то на большие саморезы. Для бетонных и кирпичных конструкций используем дюбель-гвозди.
- Проверяем ровность с помощью уровня. При необходимости фиксируем положение, подкручивая (откручивая) крепежный элемент.
- Сверлим в панели отверстия под саморезы. С декоративной точки зрения лучше с равным шагом (30-50 см).
- Зинкуем отверстия сверлом большего размера. Простым языком делаем небольшие углубления, чтобы шляпка утонула.
- Фиксируем панели на саморезы.
- Закрываем шляпки мебельными заглушками. Рекомендуется их приклеивать на жидкие гвозди, даже если они имеют специальные пазы. В таком случае они не будут отпадать при касании (например, во время мытья).
- Устанавливаем наличники.
На этом все. Если вы используйте телескопические модели, то работа будет производиться по такому же принципу с тем, лишь отличием, что вначале понадобится собрать щит. Элементы соединяются между собой по средствам специальных пазов.
Как отделать откосы при помощи штукатурки?
Практика показала, что оштукатуривание является самой прочной отделкой. Она сохраняется и остается привлекательной на долгие годы. Чтобы выполнить такую работу, необходимо иметь:
- уровень,
- наждачную бумагу,
- песок,
- цемент,
- шпаклевку,
- грунтовку,
- специальные маячки,
- мастерок,
- ленту малярную.
Чтобы не запачкать окружающие предметы, перед работой их закрывают полиэтиленовой пленкой, используют малярную ленту. Затем устанавливаются направляющие маячки. Чтобы они не падали, их прикладывают к стене и закрепляют цементным раствором.
Процесс оштукатуривания откосов
Иногда в стене может быть выбоина. Ее нужно закрыть цементной смесью.
Чтобы исключить появление грибка, стену нужно предварительно покрыть грунтовкой.
Для получения цементного раствора берется четыре части песка и одна часть цемента. Смесь размешивается до получения однородной массы. Перед началом накладывания штукатурки цементом закрываются выбоины.
Затем кладется первый слой. После высыхания стены устанавливается армирующая сетка. Выравнивание откосов проводится согласно правилам маяка.
После высыхания штукатурки стены еще раз шпаклюются. Когда шпаклевка застынет, чтобы поверхность была ровной, она обрабатывается нулевой наждачной бумагой. Затем полученную поверхность можно покрасить или закрыть обоями.
Немного общей информации о дверных проемах
Входная дверь будет выглядеть завершенной только в одном случае – если выполнена отделка стен возле нее. Как правило, она устанавливается в небольшое углубление в проем в стене, и по бокам от нее образуются совершенно некрасивые элементы, которые и нужно чем-то закрыть или как-то отделать. Но процесс оформления часто зависит от того, какой формы дверной проем имеется в квартире.
Откосы входной двери: варианты отделки
Отделка дверного проема МДФ панелями
Таблица. Виды дверных проемов.
| Тип | Краткая информация |
|---|---|
|
Классический |
Это обычный прямоугольный вход, который встречается чаще всего. Здесь подойдет любой вариант отделки откосов, и могут быть использованы различные материалы, речь о которых пойдет ниже. Несмотря на общую простоту отделки такого дверного проема, многие сталкиваются тут с определенными проблемами, которые чаще всего связаны как раз с выбором наиболее подходящего и удобного в работе материала. В целом же оформить классический дверной проем не так уж и сложно, так как никаких сложных и изогнутых линий тут нет. |
|
Арочный |
Этот вариант дверного проема выглядит намного эффектнее, чем обычный классический, и представляет собой прямоугольник со скругленным верхом в виде арки. Двери, подходящие под него, сложнее установить и в техническом плане сложнее оформить. Обычно для отделки откосов используются достаточно эластичные материалы, которые можно согнуть, либо штукатурка. Часто в комплекте с дверью идут и специальные накладки, четко подходящие по форме к двери. В целом, отделать такой вход гораздо сложнее, чем обычный. |
Разновидности материалов арочных проемов
Откосы из гипсокартона — очень распространённый вид откосов
Технология
Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.
Подготовка
Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.
Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают
Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.
Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.
Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной
Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.
Выставляем направляющие
Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.
Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.
Зафиксировать уголок можно несколькими способами:
- Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
-
Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.
Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.
Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.
Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.
При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон
Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.
Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.
Штукатурка откосов может проводится по направлюящим
В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.
Подготовительные мероприятия
Установка откосов на входную дверь начинается с подготовки
Важно выполнить работы качественно, чтобы избежать исправления возможных проблем
Мероприятия таковы:
- Поверхность очищается от имеющихся остатков старого слоя. Если покрытие крошится, то следует его полностью удалить до основания.
- Если была установлена новая конструкция, то остаются излишки монтажной пены. Ее срезают при помощи канцелярского ножа. Нельзя допустить снятия лишнего.
- Все стыки и щели между коробкой и стеной – промазываются. Герметизация выполняется по всему периметру.
- Участки стен отделываются при помощи штукатурки. Если будут устанавливаться листовые и панельные материалы, то заделку откосов входной двери проводят без тщательного выравнивания поверхности.
- Обязательно выполняется обработка антисептическими и грунтующими составами. Это поможет предотвратить появления плесени и грибка. А также улучшит адгезию, если отделка дверных откосов после установки входной двери будет выполняться декоративными смесями.
- Следует добиться полного отсутствия участков, которые могут содержать мелкие трещинки. Именно такие, порой незаметные дефекты, являются источником сквозняков и неприятных завываний, если дело касается входных проемов.
Этапы подготовки откосов входной двери к отделке
Откосы на двери монтируются только после полной подготовки.
Типы изделий и технология их установки
Для начала мы разберем три варианта доборов:
Каждый из видов имеет свои особенности и используется в определенных условиях.
Виды доборов
Рассмотрим стандартный вариант, основные особенности таковы:
Изготавливаются из МДФ. Это недорогой, но достаточно надежный материал, который отлично подходит для межкомнатных дверей. Ставить такие элементы на входные конструкции нельзя, так как они плохо переносят перепады температуры и влажности
Важно, чтобы МДФ был плотным и прочным, рейки не должны сильно изгибаться;
Элементы из МДФ стоят немного, и при этом выглядят привлекательно
Отличаются богатством вариантов. Поверхность шпонируется разными породами дерева, поэтому вы можете найти практически любую расцветку и фактуру под разные дверные полотна
Важно, чтобы качество шпона было хорошим, в этом плане наиболее привлекательное решение — экошпон, он хоть и стоит дороже, но практически неотличим от натуральной древесины;
Имеют разную ширину. В продаже можно найти три основных варианта ширины — 100, 150 и 200 мм
Что касается толщины, то я рекомендую выбирать изделия не тоньше 10 мм. Длина обычно стандартна — 2200 мм, этого хватает для стандартных проемов, лишнее легко отрезается обычной ножовкой по дереву;
Минимальная толщина, которая обеспечивает прочность добора — 10 мм
Стоят недорого. Цена изделий зависит от ширины и качества отделки и варьируется в диапазоне от 100 до 200 рублей за 1 элемент. Это самое доступное решение, которое по карману практически любому застройщику.
Телескопические доборы имеют такие особенности:
| Иллюстрация | Описание |
|
Простота установки. Чтобы крепить элементы правильно самому не нужно иметь навыки в строительстве.
Как видно на схеме, все составляющие системы вставляются в специальные пазы, благодаря чему обеспечивается прочная и быстрая фиксация. |
|
|
Три варианта типоразмеров. Можно подобрать оптимальное решение под любой проем.
Пазы с внутренней стороны нужны для того, чтобы вы могли сделать ровный разрез по всей длине элемента. Если размеры вашего проема больше, чем максимальная ширина рейки, то вы можете состыковать два и более модуля, это главное преимущество данной группы изделий. |
|
| Универсальность. Если в дверной коробке нет специального паза под стыковку добора, то можно отломать нижний выступ для более плотной стыковки конструкции. В полость наносится пена или клей и можно зафиксировать рейку без использования гвоздей или саморезов. |
Стоимость за планку может составлять от 150 до 400 рублей, все зависит от производителя.
Деревянные доборы встречаются нечасто, так как стоят немало. Одна планка шириной 300 мм может обойтись вам от 500 до 1000 рублей в зависимости от породы дерева и качества обработки. Тем не менее, этот вариант тоже востребован, поэтому разберем его особенности:
| Иллюстрация | Описание |
|
Могут иметь любую ширину и длину. Естественно, есть стандартные варианты от 100 до 200 мм, но при желании можно заказать любой типоразмер, ширина может составлять и 40 и 50 см. Естественно, на заказные решения и ценник совершенно иной. |
|
| Имеют привлекательный внешний вид. Натуральное дерево идеально сочетается с деревянными дверями. Если есть возможность заказать доборы в комплекте, то лучше так и поступить. Тогда цвет всех составляющих будет идеально совпадать. |
Рекомендации по монтажу
Инструкция по установке доборов на современные двери достаточно проста:
| Иллюстрация | Описание этапа |
|
Закрепляется дверная коробка. Этот процесс описан в отдельном обзоре. Тут лишь отмечу, что нужно дождаться полного высыхания пены, а при выставлении конструкции выровнять ее по плоскости стены, чтобы ставить доборы только с одной стороны. |
|
|
Производится разметка. Для этого добор приставляется к откосу и карандашом делается метка. Далее с обратной стороны прочерчивается линия по всей длине и производится распиловка.
Работу можно проводить как электролобзиком, так и обычной ручной ножовкой. Главное — подбирать инструмент с мелким размером зубьев. |
|
| После резки проверяется положение добора. Для этого он ставится в паз и с помощью угольника по всей высоте контролируется расположение рейки (как на фото). Она не должна выступать за плоскость стены. | |
|
Доборы стыкуются друг с другом. Нужно ровно выставить все элементы конструкции. Для того, чтобы зафиксировать их в нужном положении можно использовать клинья или же строительный скотч, если нужно прижать планку к стене.
Полость аккуратно заполняется пеной, она служит и как уплотнитель, и как клей. На ней все отлично держится. |
Ликвидация прохода с помощью кирпича
При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.
Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.
Подбор материала по толщине перегородки
Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).
- Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
- Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.
Чем заделать проем
- Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
- Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.
Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.
